Темы

Австролоиды Альпийский тип Америнды Англия Антропологическая реконструкция Антропоэстетика Арабы Арменоиды Армия Руси Археология Аудио Аутосомы Африканцы Бактерии Балканы Венгрия Вера Видео Вирусы Вьетнам Гаплогруппы генетика Генетика человека Генетические классификации Геногеография Германцы Гормоны Графики Греция Группы крови Деградация Демография в России Дерматоглифика Динарская раса ДНК Дравиды Древние цивилизации Европа Европейская антропология Европейский генофонд ЖЗЛ Живопись Животные Звёзды кино Здоровье Знаменитости Зодчество Иберия Индия Индоарийцы интеллект Интеръер Иран Ирландия Испания Исскуство История Италия Кавказ Канада Карты Кельты Китай Корея Криминал Культура Руси Латинская Америка Летописание Лингвистика Миграция Мимикрия Мифология Модели Монголоидная раса Монголы Мт-ДНК Музыка для души Мутация Народные обычаи и традиции Народонаселение Народы России научные открытия Наши Города неандерталeц Негроидная раса Немцы Нордиды Одежда на Руси Ориентальная раса Основы Антропологии Основы ДНК-генеалогии и популяционной генетики Остбалты Переднеазиатская раса Пигментация Политика Польша Понтиды Прибалтика Природа Происхождение человека Психология Разное РАСОЛОГИЯ РНК Русская Антропология Русская антропоэстетика Русская генетика Русские поэты и писатели Русский генофонд Русь Семиты Скандинавы Скифы и Сарматы Славяне Славянская генетика Среднеазиаты Средниземноморская раса Схемы США Тохары Тураниды Туризм Тюрки Тюрская антропогенетика Укрология Уралоидный тип Филиппины Фильм Финляндия Фото Франция Храмы Хромосомы Художники России Цыгане Чехия Чухонцы Шотландия Эстетика Этнография Этнопсихология Юмор Япония C Cеквенирование E E1b1b G I I1 I2 J J1 J2 N N1c Q R1a R1b Y-ДНК

Поиск по этому блогу

суббота, 19 ноября 2016 г.

Хроники Азии. 2012. Бирма

Весна 2012.
Часть 1. Хроники. Начало.


     По сложившейся традиции каждый четный год и четко на президентские выборы мы летаем в Азию.
2012 год не стал исключением. Почти 4 недели путешествия! За это время с нами случилось 4 страны, 4 города, трекинг на севере Бирмы, одно побережье и один остров. А также 13 перелетов, 10 гостиниц, ночевка в поезде и в деревне племени Па О.
   Основной страной поездки была, конечно же, Бирма (или Мьянма, но мне привычнее почему-то Бирма). Именно там мы провели большую часть нашего путешествия – 17 дней. Маршрут по Бирме был разработан еще летом, и мы собирались ехать туда в ноябре, но из-за работы получилось только в феврале-марте этого года. Маршрут классический – Янгон-Хехо-Мандалай-Баган-Нгапали-Янгон. Именно по такому маршруту в основном и смотрят Бирму с разницей в количествах днях, ну и в порядке посещения городов, он может быть и обратным Баган-Мандалай-Хехо.
 
Организация поездки.    

     Еще летом я списывалась с бирманскими агентствами на предмет помощи в организации поездки, т.к. бронирование отелей и перелетов в Бирме намного дешевле именно через агентство, а не напрямую. Многие прислали мне свои программы с трансферами, экскурсиями, гидами, что нам было совершенно не нужно. Нам нужны были только гостиницы и перелеты. Так как трансферы – деньги на ветер, самим найти такси намного дешевле, а гиды – как обычно решили обойтись без них. Не воспринимаю я информацию в момент посещения, только после.  Но поехать в ноябре нам не удалось, и все предложения агентств потерялись в почте.

     Билеты в лето купили на 23 февраля по 18 марта. Я уже рассказывала тут как обычно я ищу варианты перелета. К этому еще можно добавить полезные сайты: www.skyscanner.ru и www.anywayanyday.ru, где удобно просматривать варианты и даты перелетов, самые дешевые тарифы и прочее, но я никогда не покупала через них билеты, только просматривала выгодные предложения и переходила на сайты авиакомпаний. В этот раз рассматривались разные варианты от Аэрофлота через Гонконг, до Катарских авиалиний через Бангкок. Но интереснее всего предложили как обычно Эмираты, туда через Бангкок с короткой стыковкой в Дубае, а обратно через Гонконг и Дубаи с суточными стыковками в этих городах. Билеты обошлись нам в 19 тысяч с человека.
  
     По спецпредложению от AirAsia на следующий день после прилета в Бангкок я выкупила два билета на ранний рейс в Янгон, всего лишь по 50 долларов на человека. Также через любимую агоду забронировала одну ночь в отеле Convenient Resort – отель рядом с аэропортом Суваранабхуми, т.к. мы прилетали поздно, а улетали утром рано, надо было где-то переночевать.

     Далее необходимо было оформить визу в Бирму и транзитную визу в Дубаи. Визу в Бирму оформляли сами через посольство в Москве (на Никитских воротах). Необходимые документы: паспорт, анкета (скачать), 2 фотографии 3х4 цветные или черно-белые. У меня была одна цветная и одна черно-белая, взяли. Ну и 20 долларов за обычную и 30 за срочную. Подавать лучше заранее, нам срочную делали больше 10 дней. Прием документов до обеда, выдача – после. Все просто и легко. Сдать документы можно как за себя, так еще и за десятерых лишних товарищей. Визу в Бирму можно оформить также по прилету – Visa on arrival, но ее (визу по прилету) то отменяют, то снова разрешают, мы рисковать не стали.

     Транзитная виза в Дубаи оформлялась через Эмирейтс. На сайте есть четкая инструкция, как и что сделать. Нужно забронировать отель (я сделала бронь через агодуJormand Hotel Appartments), отсканировать фотографии и паспорта, заплатить по 60 долларов с человека. Виза приходит на почту, ее надо распечатать. Официальный срок – 4 рабочих дня, нам открыли транзит на 96 часов через 2 суток.

     Сначала я решила ничего не бронировать по Бирме, а решить все на месте. У меня был лишь примерный план нашей поездки, но за три дня до отлета, пролистывая форумы, меня охватила паника, что мы летим в самый сезон, и у нас могут быть проблемы с размещением и передвижением по стране. Я сразу же списалась с агентствами, четко написав по датам, что мне нужно. Из 7 агентств, мне ответили трое. Двое из них – что мало времени осталось, и они не могут мне помочь. И только Travel Expert Co сразу же прислала мне все предложения по перелетам и свободные места в гостиницах. Мы даже успели обсудить отели, от некоторых я отказалась, например, от отеля в Янгоне за 60 долларов.

     В итоге через агентство были забронированы все перелеты по стране, в Хехо (Heho), Мандалай (Mandalay), Тхандве (Thandwe) и еще в Ситве (Sittwe) и обратно в Янгон (Yangon). Мы собирались расширить наш классический маршрут по Бирме поездкой в Мраук У на три дня. Из Мандалая в Баган мы решили поехать на ночном поезде, железная дорога находится в ведении правительства, поэтому покупать билеты на поезд необходимо было самостоятельно. Отели были забронированы на Инле, в Мандалае, Багане и Нгапали. Остальные отели решили найти сами. Агентство бронировало все нам под честное слово, мы договорились, что оплатим все по прилету в Янгон. Впоследствии уже в Нгапали мы отказались от идеи ехать в Мраук У, сдали билеты с помощью этого же агентства, а деньги за билеты получили в Янгоне.

     Несколько дней отпуска оставались открытыми, мы не знали куда поедем. В итоге их провели на Пхукете, причем изначально планировали еще день в Бангкоке, но за день до отлета решили, что в Бангкок все-таки не будем заезжать, а останемся еще день на Пхукете.

     Отель в Гонконге мы не бронировали, разместились на месте.

     Я немного переживала, т.к. частично мы ехали вслепую и не все отели были забронированы, что у нас было первый раз. Но в итоге поездки, поняла, что для нас так даже лучше – сильно не загадывать вперед. Планы куда-то ехать возникали по ходу поездки в соответствии с нашим настроением и желанием. Нам даже пришлось сдавать билеты в Мраук У, потому что мы решили, что хотим уже в Таиланд.

     Последним пунктом подготовки был обмен долларов, т.к. в Бирме не работает международная платежная система, карточкой и travel-чеками там не воспользуешься, надо было взять побольше наличных денег, чтобы хватило на путешествие. Кроме этого доллары надо было брать хрустящими, новыми, без единой помарки, пометок и потертостей, и чтобы серия была не CB, иначе их вообще не примут.

     Страховку как обычно сделали в Росно, обошлась она нам по 900 рублей с человека из-за повышающего коэффициента на Бирму. Путеводителя по Бирме на русском языке нет. Lonely Planet заказать я не успевала, поэтому я его просто скачала и распечатала. Плюс распечатала карты городов и некоторые отчеты бывалых путешественников, это и было нашим путеводителем.

     В итоге маршрут получился такой: ночь в Бангкоке, ночь в Янгоне, Кало, двухдневный трекинг, 2 ночи на Инле, 2 ночи в Мандалае, три ночи в Багане, 5 ночей в Нгапали, опять ночь в Янгоне, 5 ночей на Пхукете, ночь в Гонконге и ночь в Дубае.

     Thai chronicles. Первый вечер.

     В Бангкок мы прилетели вечером.  Оба рейса Эмирейтс как всегда оказались на высоте: комфорт, еда, напитки, развлечения – время пролетело незаметно. В этот раз я решила заказать специальное меню на одном из рейсов Эмирейтс. Заказала морепродукты, принесли креветку, какую-то осьминожку и кучу вареной морковки. Вообщем, стандартное меню лучше.
 
     Трехчасовая стыковка в аэропорту Дубаи также прошла быстро. В Бангкоке довольно нам довольно долго пришлось постоять в очереди на паспортный контроль, не знаю с чем это связано, но с очередями в Бангкокском аэропорту мы сталкивались постоянно.
 
     Получив вещи, мы вышли из здания аэропорта и вот он первый глоток азиатского воздуха – немного душный и влажный, все же мы прилетели вечером. Жара спала. Взяв public такси мы отправились к нашему первому за это путешествие ночлегу – отель Convenient Resort в пригороде Бангкока рядом с аэропортом. В центр города ехать не было смысла – в 07-00 утра у нас рейс в Янгон, поэтому отель бронировали вблизи аэропорта.

     Таксист слегка поплутал, но довез нас до отеля. Отель бронировали через агоду, стоил он в районе 500-600 рублей за ночь. Основные критерии поиска:  бюджетно, чисто, район аэропорта, рядом кафе, бесплатный вай-фай.  Все это было в Convenient Resort.
 
     3-4 этажное здание в глубине от дороги, рядом кафе, где мы тут же заказали том ям. Наконец-то! Дождались. Интересная вещь, в первую нашу тайскую поездку, никто из нас Том Ям не понял и думал, ну что же такого в этом Том Яме, что все бредят им. Во вторую поездку мы его наконец-то распробовали и начали тоже им бредить. Пытались заказывать Том Ям в Москве, делать дома из приправ, привезенных с Таиланда. И не могли дождаться уже следующей поездки в Таиланд, чтобы снова его отведать.  Цена за том ям удивила 120 бат… либо мы давно не были в Азии (два года), либо подорожало… Номера стандартные бюджетные в светлых тонах. Шкафа нет – да он и не нужен. Ванны нет – вместо нее душ со сливом в полу. Зато летает вай-фай и есть бесплатный трансфер в аэропорт. Микроавтобус ходит по расписанию с 2-30 ночи до 1.30 днем. Если необходимо другое время – такси за 300 бат или шатл-бас за 200 бат с человека.

    

     Завтрака нет, но он нам был и не нужен – у нас ранний отъезд из отеля. Рядом с отелем проходит посадочная полоса, где-то читала, что кому-то было шумно, нам же наоборот – интересно было с балкона наблюдать над садящимися самолетами.

     Побросав рюкзаки, мы пошли к дороге, хотели найти массаж. Дошли практически до поворота на аэропорт, но массажного салона так и не увидели, зато нашли чудесное кафе в стиле HotPot – где до отвала наелись вкусного мяса. Кафе работает по системе буфета, за 330 бат на человека заказываешь мясо, рыбу, морепродукты сколько хочешь, и сам же это все жаришь. И опять же фри вай-фай летает по ресторану.

   

     Вернувшись в отель, мы заказали фри-трансфер в аэропорт и отправились спать, все-таки завтра подъем в четыре утра и завтра нас ждет Бирма.




Хроники Азии. 2012.
Таиланд-Бирма-Гонконг-Дубаи.

Весна 2012.
Часть 2. Myanmar Chronicles. Золотая Бирма.
    
Мьянма. Первые впечатления.

1.     Не зря ее называют Золотая земля, Золотая Бирма. Подлетая к Янгону, мы даже из самолета видели золотые пагоды. Очень много пагод. Проехав всю страну, стало ясно, она действительно Золотая!!! Даже если пагода будет не вся золотой, то шпиль, обязательно в золоте, будет ярко сверкать на солнце и будет виден издалека.
 
2.     Все в юбках. Женщины в юбках, мужики тоже в юбках. Женщины еще и разукрашены танакой вместо косметики. А мужики жуют какую-то красную хрень, из-за чего рты у них красные и вся улицы у них красные, т.к. они постоянно сплевывают то, что жуют. Я тоже оделась в юбку, чтобы не выделяться из толпы. Муж от юбки отказался, жевать красную хрень тоже отказался. Как выяснилось позже, красная хрень – это бетель – красный плод-орех с одноименного дерева, местный антисептик для желудка плюс легкий наркотический эффект.
   
                   
3.     Телефон становится часами, будильником или калькулятором. Чем угодно, но не телефоном.
4.     Я даже не представляла, что автомобили могут жить так долго, не важно, есть ли стекла, закрывается ли багажник,  неважно, что сиденье прикручено проволокой – главное авто едет! Движение кстати нормальное – правостороннее, а вот все авто из Японии, соответственно руль не там где надо, двери у автобусов тоже не там, где надо – людей высаживают прямо на проезжую часть.
5.     Цены – психологически тяжело воспринимать 3000 кьят например за блюдо в ресторане – а это всего около 100 рублей.
6.     Все знают Путина. Услышав, что мы из России, тут же: «Оh, Putin, Vodka, snow country». Медведей забыли. В отеле, увидев наши паспорта, тут же пошутят: «Are you mr and mrs Putin? Вообщем да, Путина знают во всем мире, даже тут. Еще знают Аршавина.
7.     И совершенно негде обменять деньги. Это можно сделать в банках и аэропортах, где курс хороший, а также в некоторых отелях и некоторых сувенирных магазинах. При этом курс зависит от купюр – чем больше банкнота – тем выгоднее курс. А за 100 баксов ты получаешь просто таки мешок денег.
 
       Ну а теперь по порядку.

                  Янгон. Прекрасная жопа мира.

     В Янгон (он же Рангун) мы прилетели ранним утром. В Янгоне единственный международный аэропорт на всю страну. Попасть в Бирму можно только самолетом и только  через него.  Сухопутное пересечение границы запрещено, по крайней мере иностранцам, об этом даже в посольстве в Москве висело несколько объявлений. Эар Азией мы уже летали. Азиатский лоукостер с большим количество маршрутов куда угодно и как угодно. В Янгон они летают дважды в день – утром и вечером – из Бангкока и из Куала-Лумпура. Платишь только за перелет, поэтому и дешево – за место у окошка доплата, еда на борту – платная, багаж свыше 15 кг – доплата.   Мы доплачивать ни за что не стали, посадили нас на самые дешевые места, сидели через проход. Самолет при этом полный. Летели порядка двух часов и очень долго кружили над городом. Утром Золотая земля была в дымке. Как-то кружили-кружили, начали снижаться, земля вроде далеко еще и тут же резко уже близко.
     Паспортный контроль был долгим, т.к. были постоянные перебои с электричеством, свет то и дело выключался. Ларек с визой по прибытию (VISA ON ARRIVAL) был открыт и там даже толпился народ, так что, наверно, она опять существует, но мы свою оформили заранее через посольство. Для въезда надо заполнить две бумажки – миграционную карточку и таможенную декларацию. Зеленый коридор и Welcome to Myanmar.
   
     Забежали в аэропорту в дьюти фри – как обычно удивились, почему он такой дешевый. В Камбодже, помнится, он тоже был копеечным. Меня тут же оккупировал мужик в юбке, предлагающий такси до города за 10 баксов. Я с заложенными ушами практически ничего не слышала и сразу согласилась. Потом получила нагоняй от Юры, что не сбила цену до 7 баксов.
     В Янгоне у нас не было гостиницы, ее надо было сначала найти. Обозначив предел в 30 баксов за номер, на очень-очень-очень старом ниссанчике мы поехали.
     Вся Бирма (она же Мьянма, но мне привычнее Бирма) показалась мне захолустьем. Особенно после гламурного Таиланда. Вот как, например, маленький постсоветский город, который когда-то был образцовым, строил коммунизм и верил в светлое будущее, а сейчас заброшен и никому не нужен. Так и Бирма – какое-то заброшенное захолустье.
 
      Отель я хотела у Шведагона, но, как сказал наш новый бирманский друг, там все было переполнено, даже гест-хаузы забиты. Мы нашли отель на 33 улице рядом с пагодой Суле. Правда улицей это было назвать сложно… Номер в отеле с прекрасным названием Beauty Land II стоил 35 баксов, представлял собой переделанный балкон, но с удобствами, кондиционером, телевизором и горячей водой. Завтрак включен, но в Бирме даже в гестах завтрак включен в стоимость, в этом ее особенность.  Больше всего в отеле понравился вид из окна и антураж вокруг отеля, поэтому мы сразу согласились.
 
 
     Переулок настолько колоритный, что я не переставала фотографировать – руины домов, мотки проводов, открытая канализация (в прямом смысле слова), тут же какие-то магазины, причем каждый переулок тематический  - у нас была улица телевизоров, дальше улица мобильных телефонов, улица покрышек и старых автомобильных дисков, отдельная улица печатников, где продавали старые журналы и газеты, их зачем-то оборачивают в обложку и продают, 2006 год, 2000 и т.д. Мы так не поняли зачем. Но, то, что любая вещь в Бирме может жить долго, не по разу и совершенно поменять свое предназначение, было очевидно. С более высоких этажей спущены веревки, которые служат и звонком, и лифтом для продуктов и способом обмена денег. Тут же народ сидит, ест, тут же эту еду готовят, крутят жевательные смеси, кто-то что-то стругает, кто-то давит сахарный тростник с помощью чудо-шайтан машины, что-то кричат, куда-то бегут, и едят, жуют и сплевывают.
 
      В Янгоне у нас было несколько важных организационных дел: забрать в турагентстве наши билеты и брони и купить связь с внешним миром.  Поэтому первым делом мы пошли в Travel Expert. В Бирме, если ты сам бронируешь номер в отеле через интернет, то цена будет раза в два выше, чем через кого-то. На сайтах отелей указаны какие-то запредельные цены, по факту это все дешевле. То же самое и с билетами на самолет местных авиалиний. Цена на сайте 170 долларов, по факту 90. Хотели, сначала поехать на такси, но таксист, увидев адрес – 35 улица – показал нам направление. Это поразило, т.к. по идее он мог на нас заработать, но нет. Бирманцы не такие. Они очень душевные и отзывчивые. Если ты входишь куда-то, и они видят европейца – тут же бросят все свои дела и спросят, чем помочь. И при этом все прекрасно говорят на английском, все-таки сказывается британское присутствие. Хотя  их английский сначала было сложно понимать, но это дело привычки. 
 
     Вторым важным делом – надо было купить сим-карту. Наши сим-карты, как известно там не работают. Раньше сим-карты иностранцам не продавали, они не подходили к нашим телефонам, и надо было брать чуть ли не телефон на прокат. Однако то ли произошло послабление в режиме, то ли еще что, но купить сим-карту в Янгоне оказалось очень просто – ни паспорта, ни имени, пришел и купил. Благо улица мобильных телефонов совсем рядом. 20 баксов, на счету 20 баксов. СМС – 5 центов, входящие платные – 5 центов, исходящие местные 30 центов, международные 90 центов. Карточка одноразовая, кончились деньги – надо покупать новую.
     Гораздо сложнее оказалось поменять деньги. Обмен денег в аэропорте мы как-то проворонили, поэтому теперь искали обмен в Янгоне. Есть несколько способов, как обмануться при обмене денег. И со всеми мы столкнулись на собственной шкуре.
      - висящие пакеты на веревках– кладешь доллары, мешок поднимается наверх, и типа спускается с кьятами. Пакеты видели, пробовать не стали.
 
     - менялы на улицах. О, с ними мы общались долго. Предлагают естественно очень высокий курс – 85000 кьят против 81700 за сотку баксов. Крутят перед тобой стопкой денег, вот на, возьми, считай. Дают всегда кусками 60 + 25, например. Считаем –итого  85 тыс. Потом он опять пересчитывает – да 85. Отдает пачку тебе, просит американские рубли… но мы пересчитываем после него опять. Не хватает. Он добавляет. Потом просит пересчитать самому. И так можно до бесконечности. Ловкость рук как говорится.
     Если товарищ-меняла понимает, что ты будешь до упора после его рук пересчитывать деньги, то включается план Б. Ты получаешь в итоге нужную сумму. Отдаешь ему американские доллары, и он начинает причитать, что наша идеальная  хрустящая купюра без единой помарки, залома, потертости (специально таких наменяли, мы же читали отзывы перед поездкой) не имеет повреждений, но вот досада, номер/серия подозрительные. Поэтому он просто обязан взять в качестве комиссии несколько тысяч кьят.
     Потеряв с менялами кучу времени (зато получив незабываемый опыт), мы пошли искать банк. Первый попавшийся – Foreign Trade Bank – напомнил  мне наш Сбербанк только еще ужаснее, там было столько народу, что мы тут же вышли.
     По дороге нам попалась пагода Суле, которую мы тут же и посмотрели.
Вход для иностранцев-туристов 5 долларов с человека. Вместо билетика приклеивают наклейку на одежду, вообще наклейки у них очень распространенное явление – авиакомпании клеят свои наклейки, чтобы выделить своих пассажиров, помимо наклеек некоторые дают бумажки на резиночках, что вход оплачен. К концу поездки у нас собралась целая коллекция таких наклеек. Пагода Суле – географический центр города. Согласно одним источникам пагоде более двух тысяч лет, но точно никто не знает ни ее возраст, ни когда и кем она была построена. Хранит пагода большую реликвию – волос Будды.  Пагода высотой 46 метров, ну и как водится в Бирме золотая. Ступа имеет 4 входа и 8 сторон, символизирующих 8 дней недели, а их в Бирме действительно 8, т.к. среда делится на два дня – утро и вечер. В пагоде можно было немного отдохнуть от жары и от города. Вокруг Пагоды много магазинчиков, причем не религиозного назначения, а также много хиромантов и гадалок – можно заодно и судьбу свою узнать.
 
 
     Пагода окружена правительственными зданиями, построенными еще англичанами во время их присутствия. Когда-то видимо здания были величественными, сейчас – обшарпанные и ободранные…. Только Администрация и местный Биг Бен выглядели прилично… А если еще и добавить заплеванные бетелем красные улицы – то картина будет полной – очень своеобразный азиатский город. Одно время в Янгоне, чтобы очистить его улицы, была запрещена продажа бетеля. Она и сейчас запрещена, только в северных районах Бирмы мы увидели, наконец, как он выглядит. В Янгон же видимо его все равно как-то завозят, т.к. народ бетель жует, а улицы все равно красные. Еще в Янгоне из-за сильного трафика и огромного количества народа и аварий, запретили мотобайки, разрешено ездить только на автомобилях.
 
      Но вернемся к поиску банков… второй банк был закрыт на обед. И только в третьем нам повезло. Обмен денег процедура сложная и долгая, Обязательно нужен паспорт, обязательно переписывают серию и номер каждой купюры, а ты потом еще и расписываешься, что такой-то такой-то с таким-то паспортом поменял именно ЭТУ купюру. В Бирме не забалуешь.
 
     Получив за 200 баксов 163 тысячи кьятов, мы, наконец, почувствовали себя человеками. Так как можно было, наконец, поесть и попить. А пить хотелось страшно, на улице было душное пекло, я не стала одевать шорты, т.к. выглядела бы на фоне всех остальных белой вороной (шорты кстати белые), а юбку еще не прикупила. Да и побегали мы в поисках обменника по полной. Поэтому выйдя из банка, мы тут же зашли в ресторан (рядом с отелем Central.  Странно, но отели предпочитают брать долларами, а рестораны кьятами… Ресторан был самый туристический, клиенты все иностранцы. Но кормят вкусно, наливают много. Я пыталась найти бирманскую кухню, но нашла только азиатский уголок в основном с тайской едой.  Оставив бешенное количество денег – 26 тысяч кьят – меньше тысячи рублей (курс путем пропорций, уравнений и диаграмм мы таки высчитали, примерно делим на 30 получаем рубли), мы пошли в номер переждать жару.
 
     Шведагон мы поехали уже ближе к шести вечера, благо работает пагода до 22-00. Такси от отеля до Шведагона – 2000 кьят.  В принципе это видимо стандартная цена по городу. Шведагон самая главная пагода Бирмы, большая святыня для всех буддистов, она содержит 8 волос Будды, которые хранятся в Ступе, и доступ туда возможен не просто монахам, а только избранным из монахов. Шведагон большая ступа – 98 метров в высоту, расположена на холме и покрыта золотыми пластинами. Причем такую пластинку можно купить там и приклеить самому, получается, ты как бы поучаствовал в создании пагоды. Сколько в Шведагоне золота не знает никто, в путеводителе я встречала цифру 70 тонн. Шведагон виден практически отовсюду. Он ослепителен днем на солнце. Говорят даже, что он так нагревается днем от солнечных лучей, что на закате все равно продолжает сиять и светиться. Когда мы подъехали к нему, была уже включена подсветка. Ночью Шведагон как большая новогодняя елка сверкает разноцветными огнями иллюминации. Вокруг основной ступы расположены еще 64 маленьких и несколько наверно десяткой павильонов вокруг. К ступе ведет 4 входа, под одному для каждой стороны света. У северного входа есть лифт, а вообще, чтобы попасть в Шведагон надо преодолеть больше 100 ступенек.
 
     Таксист высадил нас не у главной ступы Шведагона, а у ступы поменьше – Старой ступы – где хранились буддийские реликвии пока строился Шведагон. Там было тихо и спокойно. Несколько молящихся, пара туристов и много-много рисунков из жизни Будды.
 
 
     Затем через мост мы двинулись к Шведагону. Где-то раздавалось буддистское песнопение. Мы подошли поближе – много людей в белых праздничных одеяниях с белыми 8-ми уровневыми зонтами, пара журналистов. Это был какой-то праздник, местные пытались объяснить какой, но из всего я только поняла, что это их 2000-летняя традиция. Удивительно, но можно было спокойно зайти внутрь храма, где тысячи верующих сидели в ожидании… в ожидании кого-то. Тут все засуетились, расступились, подъехали две белоснежные машины, из первой под руки вывели какого-то старого-старого монаха. Видно было, что очень важного и почитаемого. И никакой тебе охраны, перекрытия улиц и прочее-прочее.
 
     На улице же продолжались гуляния.
     Мы поднялись на лифте к пагоде и просто обалдели. Сначала от самого Шведагона – настолько огромным он оказался! А потом от того количества народа, которое там было. Просто толпы, толпы бирманцев гуляли, молились, фотографировались.  Сначала это было интересно, но потом толпа народа утомила нас. Впечатление от Шведагона немножко смазались, т.к. я его ожидала увидеть тихим спокойным и величественным. Наверно стоит оставить его на обратную дорогу, когда мы будем покидать Бирму.
 
 
     Спустившись вниз, решили ехать в Каравейк – королевская лодка на берегу озера в одноименном парке. Сейчас это ресторан со шведским столом, где проводят национальные шоу.  Таксисты у Шведагона просили 3 тысячи за поездку, мы сторговались за две. Вход в парк платный, что-то 300 кьят с человека (в том числе таксиста). Когда подъехали к Каравейку, оказалось, что он работает с 18-00 до 21-00. Мы же подъехали в районе пол десятого. Я думала, что он работает хотя бы до десяти вечера. Отпустив таксиста решили погулять в парке и найти какое-то другое работающее кафе. Шведагон был виден и здесь, золотая пагода красиво отражалась в озере.
 
     Не найдя ничего в парке мы поехали в свой район, все кафе и рестораны были закрыты.  Остались открыты только бары с пивом, кока-колой и орешками, что нас не совсем устраивало. Да, оказалось, что поесть в Янгоне после 22-00 негде.

     Не солоно хлебавши, мы вернулись в номер. Завтра у нас ранний перелет в Хехо. Жутко хотелось есть, поэтому мы вскрыли купленные в дьюти фри запасы еды и спиртного. Меня не покидала мысль, в какую же очередную жопу мира - прекрасную жопу мира - нас занесло)))
                 
 



Хроники Азии. 2012.
Таиланд-Бирма-Гонконг-Дубаи.

Весна 2012.
Часть 3. Myanmar Chronicles. Север Бирмы.
    
Север Бирмы. Кало.

Сегодня нам предстояло покинуть Янгон и перелететь на север Бирмы в штат Шанов. Янгон же в штате бирманцев. Собственно и почему Бирма стала Мьянмой. Бирманцы один из народов Мьянмы, наряду со множеством других. И другие народы взбунтовались, что страна называется по имени одного из народов. Мьянма  в переводе что-то типа союз народов.
Накануне мы сообщили на ресепшен дату и время нашего рейса в Хехо. Нам рассчитали время выезда из отеля – час для регистрации и полчаса до аэропорта. Итого такси будет в 6-30. Завтрак будет ранний, в 6-15. Проснувшись в шесть, через 15 минут мы спустились на ресепшн – все еще спали. Никакого такси, никакого завтрака. Разбудили бирманцев, они выдали нам по банану и чай/кофе с сухариком на завтрак, подогнали такси. Таксист сначала привез нас в международный терминал, хотя у нас внутренний перелет, но благо терминалы не в разных частях Янгона.
   
Мы зарегистрировались на рейс, получили безымянные посадочные талоны и заветную голубую наклейку и теперь мы пассажиры Air Bagan – небольшой местной авиакомпании, владеющей 6 винтовыми самолетами. Как-то так получилось, что все наши перелеты были именно этой авиакомпанией.  Местные самолеты в Бирме как маршрутка, летают по кругу: ЯнгонХехоМандалай – Баган и т.д. Ну, или по обратному кругу в зависимости от авиакомпании и дня недели. До Хехо лететь часа полтора. В полете даже кормили: булочка типа круассана, фрукты и чай.
Хехоавиаворота на север Бирмы. Высокогорный аэропорт, расположенный на Шанском плато, на высоте 1300 метров. На Севере Бирмы для иностранцев разрешены к посещению только несколько мест в штате Шанов  – от Хехо до Таунджи – последний открытый город, регион озера Инле и регион вокруг Кало. Остальные места закрыты к посещению и чтобы попасть туда, нужен специальный пермит (разрешение) племени Шанов или властей. Да и из-за наркотрафика небезопасны те районы. А северные штаты Качин и Каях вообще полностью закрыты.
Аэропорт Хехо – что-то типа сарайки в поле: можно спокойно гулять по полю, фотографировать самолеты и вообще все вокруг, пока ждешь багажа. Багаж выдают тут же, практически в поле.
При выходе из аэропорта нас окружили мужики, как водится в юбках. Первым делом мы собирались в Кало, меня интересовал трекинг по племенам. И это главная причина, почему все едут в этот маленький городок. Территория вокруг Кало населена разными народами: Па О, Палаунги, Дану и многими другими. Такси до Кало 30 000 кьят (около 1000 руб.) и никакой торговли. Такса одна.
 
Дорога до Кало убийственная, можно сказать, ее практически нет. Но местами ее чинят, причем вручную, причем в основном женщины.
   
В Кало я обозначила таксисту Winner Hotel, о нем читала на Винском, о нем же отзывался и Lonely Planet. Я хотела уйти в трекинг сегодня же, причем хотела уйти в двух-дневный до озера Инле. Мы приехали в Кало в районе 10 утра. И сразу же начали искать гида. В Winner Hotel нам предложили гида, он даже согласился, обозначил цены в 19 000 кьят за человека в день с питанием. Ушел типа искать повара, пришел через час и отказался. Было уже начало 12-го, стало понятно, что сегодня мы в трекинг не уйдем, время потеряно. Скрепя сердцем мы решили идти завтра в двух-дневный трек с потерей ночи и дня на Инле. В Winner Hotel нам предложили три категории номеров от 15 до 30 баксов. Мы взяли стандарт за 20 с удобствами, холодной и горячей водой и кучей теплых одеял.
 
Побросав в номере вещи, мы пошли гулять по Кало. Все ж надо было чем-то заняться.  Увидели кучу интересных автомобильных аппаратов.
 
 
 
Отель очень удачно расположен: за углом очень вкусная кафешка YaMonNar, рядом колоритный рынок и пагода. Хотя, там, в принципе, все недалеко, город очень маленький. Завидев у отеля заветную надпись «INTERNET» я, забыв про голод, полетела туда. 30 минут – 500 кьят (примерно 15 руб.). Это был мой первый опыт вхождения в интернет в Бирме, ну да, медленный….
 
В Кало я впервые попробовала национальное бирманское блюдо – карри (ничего общего с индийской приправой). Карри бывает разным: чикен, биф, мутон, порк (соответственно курица, говядина, мутон, свинина). Это мясо с рисом и кучей-кучей приправ и соусов, и салатов, и овощей. Вкусно.
  
Мне понравилось в Кало, никакой суеты как в Янгоне. Регион Кало называют еще Pineland – сосновая земля, это единственное место в Бирме, где растет так много сосен. И действительно пейзаж чем-то напоминал наш сосновый бор, если бы не кусты растущей вокруг агавы.
    
 
Мы погуляли по рынку. Увидели, наконец, бетель, первые пагоды, первых монахов. Протестировали некоторые продукты)
 
Бетель, его заворачивают в листья и жуют.
 
Местные сигары
Нашли нового гида на завтрашний трекинг. Точнее он сам нас поймал возле рынка. Джимми, агентство Ever Smile. Номер один в Lonely, как он сам сказал. Вообще они все помешаны на Lonely Planet, если путеводитель их упомянул – об этом буду висеть плакаты, что их рекомендует сам Lonely Planet.
Как сказал Джимми, трекинг на два дня будет стоить дорого, т.к.,  во-первых, нас всего двое, во-вторых, обычно на  Инле идут три дня и две ночи, а так как мы хотим за два дня, то нам надо взять такси до какой-то деревни, потом еще лодку из Индейна до нашего отеля плюс его услуги по 20 000 в день с человека с питанием, а он (Джимми) так хочет сэкономить наши деньги.
Офис Джими
В итоге трекинг вышел нам в 110 тысяч на двоих (около 3,5 тыс. руб.):
- 12 000 такси до некой деревни
- 15 000 лодка до отеля на Инле
- 20 000 в день на человека х 2 человека х 2 дня = 80 000 с питанием
- 3000 за перевозку одного места багажа до отеля на Инле
Мы с этими расценками согласились, т.к. предыдущий гид предложил все тоже самое, но дешевле на тысячу в день, что в пересчете на рубли не так уж и существенно. Старт назначили назавтра в 08-30. В принципе это было наверно и хорошо, что мы не ушли в трекинг в этот же день, т.к. мы смогли отдохнуть перед трекингом после трех дней сплошных перелетов.
Вечером похолодало не по-детски. Все-таки сказывается, что мы на высокогорном плато, где жарко днем и холодно вечером. Одев джинсы и теплые куртки, мы отправились ужинать в Семь сестер (7 Sisters) – раскрученный как на Винском, так и в Lonely Planet ресторан с шанской, бирманской и прочей азиатской кухней. Возле ресторана стояли большой туристический автобус, а основное помещение было полностью забронировано группами, мы так и не поняли по какому маршруту везут туристические группы, но в Кало они были проездом. Группа была французской. Индивидуалов же размещают на небольшой террасе с двумя столиками.
 
Но ресторан стоящий! Расположен на трассе, проходящей через Кало. Очень вкусное мясо по-шански с имбирем, вкусная курица на пару в банановых листьях, обалденные клубничные шейки и клубничные десерты.
Оставив за ужин 20 тысяч кьят (=700 руб.), мы ушли паковать вещи и готовиться к утреннему трекингу.
Трекинг до озера Инле.
Winner Hotel подает завтраки на крыше, откуда открывается очень красивый вид на Кало, на дорогу, проходящую через Кало, на окружающие горы. Завтрак стандартный: жареные яйца, тост, фрукты, чай/кофе и сок.
 
 
Мы встали рано, и успели еще раз прогуляться по рынку в Кало, купить  в трекинг конфет для детей, купить ящик мьянмского виски Grand Royal по 1200 кьят (=40 руб., самая дешевая цена, которую мы встречали по всей Бирме), перепаковать вещи, что-то взять с собой, что-то отправить сразу в отель на озере, успели забежать в интернет и отправить письмо в Paramount Inle Resort, что приедем на день позже, чтобы нас не теряли и нашу бронь сохранили.
    
И вот в назначенное время мы выдвинулись к офису нашего Джими, встретив по дороге мальчика-монаха, просящего подаяния. 
Оставив в офисе Джими большие вещи, мы остались на легке, всего лишь с двумя небольшими рюкзаками. Джими тоже был с рюкзаком и в шортах, что было непривычно для этой местности. Такси ожидало нас на другой стороне Кало, куда мы пошли опять через рынок. К месту начала трекинга мы ехали минут 30, дорогу тут и там ремонтировали, местами дороги не было совсем.
 
И когда она закончилась, нас высадили. Дальше пешком. Трекинг начался.
День первый.
В первый день нам предстояло пройти 16 км. Мимо четырех деревень племени Па О, в одной из них мы должны были обедать, в другой  - ночевать. Я немного не так себе представляла трекинг в Бирме, почему-то казалось, что все будет происходить в лесу, точнее в джунглях. Но на самом деле мы шли через поля, через засохшие рисовые поля, прямо по террасам. Рис в этих краях выращивают всего раз в год, и зимой как раз не сезон, поэтому поля и были засохшими. Тут и там паслись буйволы, непонятно что жующие в этом сухостое. Нам постоянно встречались местные жители, работающие в поле, мы их прозвали крестьянами.  Они выращивают все: овощи там рожь))) И колхозники с граблями сеют лен да просо всяко)))) Пшеница, рис, картошка, имбирь, капуста и прочее-прочее.
 
 
Мы шли через поля и овраги.  Буквально через полчаса как мы вышли солнце начало припекать не на шутку, а мы начали раздеваться. А ведь утром было так холодно. Именно поэтому нам пришлось взять с собой теплую одежду, т.к. я боялась ночью замерзнуть.
В первую деревню Па О мы пришли где-то через  час. Но нам не повезло. Жители ушли в город, к нам выбежала лишь пара детишек с разукрашенными лицами. Каждый получил по конфете. «В одни руки – одна конфета» как лозунг повторял Джими.
 
Па О - небольшой народ, населяющий север Бирмы, занимающийся сельским хозяйством. Еще совсем недавно он конфликтовал с властями и оказывал вооруженное сопротивление правящему режиму. И только в 1993 году удалось подписать мирное соглашение, которое давало Па О автономию и освобождало от налогов. И тогда Па О сложили оружие, взялись за мотыги и серпы и вернулись к мирной жизни, к крестьянскому труду. Власти формально подчинили их своей власти и вывесили в каждой деревне мьянмский флаг.
 
Вторая деревня была многолюднее. Тут и куча ребятишек, и мужчины в юбках, некоторые с полотенцами на головах и женщины в ярких платках. И если мужчин с полотенцем мы видели всего парочку, видимо это были старейшины, то женщины и девочки все носят яркие оранжевые платки – это отличительная черта Па О.
 
 «Одна конфета в одни руки» – продолжал повторять Джими, причем конфеты раздаются не только детям, но и женщинам.  Дальше в обязательном порядке фотосессия, местные сами просятся фотографироваться и охотно позируют, а потом все вместе смотрят фотографии, но не только свои, а вообще все фотографии, которые есть на флешке.
 
 
Мы двинулись дальше через поля и овраги, по бамбуковым мостикам и красной засохшей земле.
Джими то и дело показывал нам растения и животных. «Оу, смотрите, корова! Вон смотрите капуста!» И говорил он таким тоном, как будто мы ни разу не видели ни корову, ни как растет капуста и думаем, что молоко берется исключительно в магазине из пакета. Он же не знает, что мы еще помним, что такое ездить на картошку.
Вообще, честно говоря, гид из Джими никакой. Это не гид, а скорее проводник. Мы его прозвали гид-молчун. Потому как кроме коров и капусты больше он ничего не рассказывал, и информацию у него приходилось выпытывать: а что они делают? А что это за народ? А дети ходят в школу? И т.д. и т.п.
Единственное, что он очень часто рассказывал, это то что:
- Do you know, I am a Guide! Я могу поехать с Вами в Мандалай и Баган.
И дальше начинался рассказ о том, что нам обязательно нужен гид, особенно в Мандалае, т.к. в Мандалае много мошенников и без гида мы пропадем. И он, Джими – гид. Он может с нами поехать. Но гид нам был совсем не нужен, тем более в лице Джими. Сначала я уходила от ответа, мол, мы подумаем. И в первый день трекинга это прокатило. Джими перестал спрашивать, что мы решили, берем ли его с собой дальше по маршруту или нет. Он только изредка напоминал, что «I am a Guide». 
Мы пришли в третью деревню. Тоже племени Па О. Здесь у нас должен был быть обед и отдых, т.к. солнце уже не просто припекало, а пекло со всей силы. Идти было очень жарко. Дома в этой деревне были как каменные двухэтажные, наверно зажиточных Па О, но больше всего было конечно обычных домов из какой-то плетенки. В некоторых зажиточных дворах были отдельные амбары с запасами дров, сена и мешками с рисом и пшеницей. Почти в каждом дворе был буйвол, в некоторых даже по два.
 
Дом среднего Па О, куда нас пригласили, представлял собой двухэтажное строение из плетенки. Внизу расположен амбар, на втором этаже жилая часть.  Мы разулись и поднялись на второй этаж. Жилая часть состояла из гостиной, где даже был телевизор, заботливо накрытый красивым полотенцем, чтобы не пылился. Все стены были увешаны изображениями Будды, святых мест, а также фотографиями. Одно фото было портретным, на нем изображена женщина, в мантии. Как оказалось, это их то ли дочь, то ли кто, которая закончила институт, получила ученую степень и ею очень гордятся. Также в жилой части была кухня, с плитой-костром прямо на полу, где Джими готовил нам обед, и спальни – кровать и веревки, где висела одежда, наверно вместо гардероба.
 
 
На обед нам предложили блины с овощами, фрукты (арбузы) и чай. Пиво по 1000 кьят (=30 руб.) за банку и воду – 500 (=15 руб.) за 1,5 литра можно было прикупить у местных. Все было вкусно. С нами за обедом сидели и хозяева дома: молодая семья с маленьким ребенком. Нисколько не смущаясь нас, когда пришло время женщина задрала кофту и начала кормить ребенка. На отдых у нас было отведено полтора часа. Но после обеда и от усталости так разморило, что мы уснули и проспали два часа. 
  

В начале третьего мы продолжили путь, по словам Джими нам идти было около двух часов, до пяти-шести, т.е. до темноты мы должны прийти в деревню, где будем ночевать. Вообще вариантов ночевки в таком трекинге предлагается два: либо в монастыре, либо в деревне. Я изначально хотела в древнем монастыре, но Джими отговорил нас, сославшись на то, что за монастырь надо доплачивать, что-то около полторы тысяч кьят, там плохие удобства (в плане туалета) и туда идут ночевать все туристы. Именно факт большого количества туристов меня и остановил. Мы решили ночевать в деревне.
Идти, не смотря на послеобеденный отдых, было тяжело, к тому же жара не спадала. Мы продолжали идти огородами и рисовыми полями.
 
На горизонте появилась какая-то гора. То и дело мы встречали местных ребятишек, купающихся в небольших ручьях, девушек, моющихся и стирающихся в этих ручьях. Все улыбались, бежали за конфетами и кричали Мингалабар (Здравствуйте, по-бирмански). После трекинга и вообще после Бирмы, это слово – Мингалабар - так въелось в нашу речь, что еще долго и в Таиланде, и уже по приезду домой, мы его употребляли в качестве приветствия)))
  
Пару раз мы делали привалы, один раз с довольно большой группой туристов, которые шли тем же маршрутом, и один раз с местными, возвращающимися с покупками из города.
 
Мы стали встречать все больше и больше народу, что означало, что деревня близко. И все ближе и ближе подбирались к появившееся горе. Меня пугала мысль, что нам надо будет ее преодолеть…
Мы шли уже вдоль горы. Где-то наверху, куча детишек закричала Минглабар, и как только мы обернулись, запела какую-то песню. Мы шли вдоль горы, а они бежали наверху, пели и сопровождали нас.
Мы вышли к некоему подобию грунтовой дороги. И пошли вверх. Да. Я оказалась права, гору надо будет преодолеть. Несколько раз мы уступали дорогу повозке с буйволами, управляемой женщинами, они ехали за водой.
 
 
С ужасными мыслями, что наш ночлег будет где-то за этой горой. Мы вышли к деревне. Счастью не было предела.
Это была самая большая деревня из всех. И тоже Па О. Здесь было некое подобие кафе и магазина. Мы встретили ту группу иностранцев, с которой устраивали привал под деревом, они уже сидели за столиком и пили Myanmar Beer. Как сказал Джими, они ночуют в монастыре и сейчас отправятся дальше. До монастыря еще полчаса пути. В эту ночь в монастыре ночевало около 25 туристов.
 
Жутко хотелось пить и есть. Джими с ужином как-то не торопился, поэтому мы заказали у хозяйки кафе нудл-суп, который на деле оказался дошираком. Но это был самый вкусный доширак, который я ела.
 
Цены в этом кафе-магазине назначались просто от балды. Пачка местных картофельных чипсов с чили, которые тут же жарились в масле, стоила то 500 кьят, то 200, то вообще 100. Пиво также скакало в цене от 1000 до 1500 кьят.
 
Группа иностранцев ушла, вместо нее появились два японца, с которыми мы тоже пересекались несколько раз во время трекинга. Японцы как и мы оставались в деревне.
Нам выделили кровать в амбаре, прямо напротив кафе, с нами же на кровати напротив будет ночевать и Джими. Положили кучу одеял, т.к. ночи здесь холодные, а стены в амбаре светились щелями. Фактически получалось, что спать мы будем прямо на улице.
  
Деревня напоминала ту, где мы обедали, только она была побольше, дворов было больше. Была школа. Вообще в Бирме начальное образование обязательно, поэтому в каждой деревне есть школа, либо одна школа на несколько маленьких деревень. Учителя приезжают сюда из городов на неделю, учат детей, на выходные уезжают. Сейчас в Бирме каникулы – 3 месяца, как и у нас, только зимой, а не летом, поэтому все школы закрыты. Эту информацию опять же пришлось выпытывать у Джими, сам он молчал. Да и вообще, казалось, что свои функции гида-проводника-повара, кем он должен был быть, исполнил. Ужина мы ждали долго, пока сами не спросили – а есть-то будем? В то время как девочка-гид японцев уже кормила их.
 
Пока Джими колдовал над ужином, а муж спал в нашем амбаре, я пошла погулять по деревне. Солнце садилось за школой, это был первый закат увиденный в Бирме. Буйволы возвращались с пастбища. Дети бегали-играли в какие-то свои игры, но увидев меня, бросили все и требовали устроить фотосет. Они позировали, корчили рожи, прыгали, а потом все это смотрели на камере, причем всю флешку мы просмотрели трижды. Честно говоря, я уже немного утомилась, у меня уже кончились все конфеты, а они все никак не отставали от меня. Меня спас Джими, позвав на ужин.
  
  
 
Ужин состоял из тушенки и нескольких довольно острых салатов, не понятно из каких овощей. Хотя нет, огурцы я все-таки распознала. Юра вышел из наших апартаментов заспанный и с бутылкой дьюти-фришного коньяка. Я думала, что мы отправили ее вместе с остальным багажом в отель, но оказалось, что он ее прихватил. Да, только русские могли взять с собой в трекинг коньяк, напоить местных и споить японцев, которые по очереди подходили к нам за добавкой. А я все переживала, что с Японией мы до сих пор в состоянии войны, думаю, что в лице этих представителей Японии, мы подписали мирный договор)))
Стемнело быстро, а электричества в деревне естественно нет, поэтому делать было нечего, как пойти спать. Тем более, что на утро решили встать пораньше, чтобы пройти побольше до жары. Но тут в полной темноте мы услышали шум мотора. Как? Сюда могут доезжать автомобили?
 
Да могут, на больших колесах, с тракторным двигателем, без дверей и окон, приехал фургон с товаром. Хозяйка кафе тут же выбежала и началась бойкая торговля: упаковки воды и пива, какие-то мешки, орехи и конфеты.
Засыпала я под громкие песни местных, с мыслью, ну вот опять, куда нас занесло)))

Трекинг, день второй.
Сказать, что спать было холодно, ничего не сказать. Я спала в одежде, под тремя одеялами, укрывшись по самые глаза. Но все равно было холодно. Мы встали в шесть. Джими уже приготовил нам завтрак: жареный в яйце хлеб, пара кексов и чай. А так хотелось яичницы. Нашим друзьям-японцам как раз подавали на завтрак яичницу.
Мы вышли, еще не было семи. Шли где-то полчаса через поле, и вышли к монастырю, где я сначала хотела ночевать. Монастырь состоял из двух частей: гостевого дома, где ночевали туристы и кельи, где живут монахи и воспитываются послушники. Туристы видимо только проснулись и умывались на улице у единственного умывальника, а мальчики-послушники то ли играли, то ли практиковались в кун-фу.
 
 
Сразу за монастырем мы вышли на дорогу. Она только строилась, и назвать ее проселочной язык не поворачивался. Это была полноценная дорога, с мостами, выводами грунтовых вод и прочими дорожными атрибутами.  Видно было, что в строительство дороги кто-то не слабо вложился. Спросив у Джими, откуда здесь такая дорога, он ответил, что ее строит иностранная организация, связанная с энергией – что-то вроде Energy Development. Ее начали строить только в этом году, раньше не было. И теперь, как сказал Джими, неизвестно что дальше будет с трек-туризмом, т.к. дорога делает деревни доступными для автомобилей. Так что как он думает, по крайней мере, трекинг до озера Инле скорее всего изживет себя, т.к. туристы будут ездить на такси.
 
Дальше весь наш трекинг продолжался по этой дороге, причем мы шли в гору, ту самую, к которой подошли вчера, и, теперь, нам надо было ее преодолеть. Идти было то тяжело, то легко, спуски давали нам возможность отдохнуть. Нас то и дело обгоняли грузовики и мотобайки. Второй день трекинга существенно отличался от первого.
 
 
Пройдя около двух часов, мы пришли к первой деревне, она тоже оказалась Па О. Деревня расположена прямо на дороге. Это племя уже немного приелось за вчерашний день, поэтому раздав конфеты и сделав несколько фото, мы, не задерживаясь, пошли дальше.
 
  
 
Я спросила у Джими, а что будут ли другие племена на маршруте. Он сказал, что нет, на этом маршруте только Па О. Это было для меня открытием и разочарованием.  Мало этого, он еще добавил: и это последняя деревня, дальше по дороге ничего не будет. Поэтому мы можем идти три часа пешком до Индейна, или взять в аренду мотобайк и поехать на нем.
 
Мы решили, раз по дороге ничего интересного больше не будет, не терять время и поехать оставшуюся часть на мотобайке. Байк взяли в аренду в конце деревни у магазина, их там стояло много.
 
Джими сам договаривался с водителями, якобы так будет дешевле, иначе нам, туристам, цену назовут  в три раза выше. За два байка цена была 8000 кьят (=260 руб.). Мы согласились.
 
Я ехала с водителем вдвоем на байке, а Юра с гидом и водителем втроем. Ехали около 40 минут, по очень пыльной дороге, увидели ту иностранную организацию, которая строила дорогу: для них была построена деревня с белыми домиками, обнесенная забором, которая напомнила мне Дхармавилль в Лосте. По архитектуре даже показалось, что это американцы, но вроде как с Америкой у них не дружба, поэтому, наверно, кто-то другой.
Пока мы ехали, я обдумывала трекинг, он, безусловно, понравился, это было не совсем легко, но это был интересный опыт полного погружения в жизнь племени Па О. Здесь местные пока не видят в туристе мешок с деньгами, а видят просто иностранца. Денег не просят, только конфеты, и то, если видят, что ты раздаешь их. Но все же, думаю, это вопрос времени, и скоро, они будут выпрашивать и деньги, и подарки, и конфеты. И строительство дороги будет этому способствовать, если сейчас трекинг-туризм доступен лишь тем, кто готов к нагрузкам и готов идти пешком десяток километров, то в скором времени можно будет даже возить организованные экскурсии, конечно если Па О позволят, но думаю, деньги решат все.
И все-таки я допустила одну логистическую ошибку, я так уперлась именно в трекинг до озера Инле, а в итоге, здесь на маршруте только одно племя Па О, да и день на озере мы потеряли. А надо было идти в однодневные трекинги вокруг Кало, в первый день по приезду, как нам предлагал первый гид, и потом на следующий день. А вечером второго дня на такси уехать на Инле. И племен бы увидели больше, и день бы не потеряли…
 
В десять часов утра, пыльные, грязные и слегка измотанные мы приехали в Индейн. Трекинг закончился.
                         



Хроники Азии. 2012.
Таиланд-Бирма-Гонконг-Дубаи.

Весна 2012.
Часть 4. Myanmar Chronicles. Озеро Инле.
    
Индейн (Shwe Inn Dain Pagoda)
Сначала я увидела фото Индейна, рыбаков Инта и озеро Инле и поняла, что я очень хочу в Бирму! Потом уже я узнала о Багане, Мандалае и Шведагоне. Но всё началось с Индейна.
  
Как я не искала историю Индейна, ничего толкового найти не могла, кроме примерно 13го века начала застройки и все. На вопросы кто, зачем и почему построил такое количество пагод и ступ, не ответил даже Лонли. Но потом после путешествия по Бирме, вопрос, почему, просто отпал сам собой. Просто потому, что это ПА-ГО-ДА. А пагоды в Бирме строились без причины. И чем больше, тем лучше. Устарела одна, рядом построили другую, ну или просто построили сразу много пагод.
 
Джими отправил нас в сторону пагоды со словами, что смотреть там особенно нечего – максимум на полчаса. И через полчаса он будет ждать нас в кафе. Я напряглась. Как так, ведь это место, стало первопричиной всей поездки… может это не тот Индейн и есть еще какой-то?
Мы подошли к входу, заплатили 500 кьят за фотосъемку за каждый фотоаппарат, сам вход бесплатный. К храмовому комплексу вверх вела длинная крытая галерея с высокими тиковыми колоннами. Естественно, заполненная сувенирными лавками. Завидев за пределами галереи первые ступы, разбросанные по местности, мы покинули галерею, и пошли их осматривать.
Ступы выглядели заброшенными, очень заброшенными, заросшими травой и деревьями, но вместе с тем какими-то таинственными и величественными.
Были и ступы, и даже целые храмы на возвышении.
 
Вход в ступы/храмы украшены красивой резьбой или животными: тигры, слоны, птицы (хотя птицы вроде как не животные) и т.д. Женщинам внутрь некоторых храмов заходить не разрешалось, однако никаких табличек об этом не было. Меня окрикнул гид, что «Ladies prohibited».
    
В каждой ступе внутри по идее должен находиться Будда, причем даже выложенный из кирпича, но статуи Будды были не везде. Некоторые статуи были совсем разрушенные, а некоторые даже провалились под землю.
 
Вся эта разрушенность и заброшенность придавала ступам некоторый шарм и мистичность.
 
Но все же, это был не тот Индейн, который я видела и о котором мечтала. Ступ было как-то мало… На одном из холмов я присела отдохнуть, ко мне тут же подлетел пес за порцией ласки.
И тут я увидела – что-то золотое сверкало вдалеке. Мы пошли вдоль дороги, и шли минут 15, прежде чем добрались. Да вот она Shwe Inn Dain Pagoda.
Именно такая, которую я ждала. Сотни ступ, устремляющихся в небо, расположены на храмовой горе, какие-то разрушенные, поросшие травой, какие-то потеряли свои шляпки-наконечники, или эти шляпки накренились, какие-то реставрируются, какие-то кирпично-красные, некоторые белые и некоторые, конечно же, золотые.
    
Работа тут кипела, местные мастера реставрировали ступы. Там где ступа отреставрирована, стоит табличка  с именем мастеров и страной, спонсировавшей реставрацию. Даже наши соотечественники приложили руку к восстановлению этого места.
 
Так как мы изначально свернули с главной тропы, мы подошли к пагоде с задней стороны, не с парадной. Туристов тут почти не было, лишь пара детишек, которые тут же подлетели к нам с сувенирами.
 
Мы бродили между полуразрушенных ступ в одиночестве, лишь звон сотен колокольчиков на ветру нарушал тишину. Это было какое-то фантастическое и нереальное место, где я почувствовала себя оторванной от всякой реальности, вне времени и пространства. По данным Лонли вокруг главного храма около четырех сотен ступ. Мы потеряли счет времени, сколько мы исследовали Индейн.
 
   
 
Главный храм  Shwe Inn Dain пагоды полностью отреставрирован и окружен золотыми ступами. Именно они сверкали на солнце. При входе в храм надо было разуться и снять носки. Мы захватили обувь с собой, чтобы потом за ней не возвращаться, т.к. выходить нам придется с другой, парадной стороны.
 
 
 
  
В храме уже было гораздо больше народу, да и время было такое, что туристы начали лодками прибывать с озера. Здесь мы впервые в Бирме встретили русскоговорящих, двух женщин из Казахстана, озером Инле они завершали свой вояж по Бирме. Бегло осмотрев основной храм, посмотрев на Будду, к которому женщинам приближаться было нельзя, мы направились к выходу.
 
Все-таки та заброшенная часть сотен заросших пагод вокруг впечатлила нас больше, чем ступы и главный храм, отреставрированные и блестящие золотом. Мне показалось, что с реставрацией место потеряет свою загадочность, которую оно сейчас имеет и которая влечет сюда путешественников. Хотя если сравнивать реставрацию Индейна и реставрацию того же Та Прома в Камбодже, то Индейн определенно реставрируют лучше.
Обратно мы шли через галерею и сувенирные лавки. Тут же мастера делали свои сувениры и тут же продавали. Продают все: от одежды, лонджи, сумок, картин до кукол, монет и прочее-прочее. Даже российские рубли тут продавали по 1000 кьят (=30 руб).
 
Мы шли к каналу, соединяющему Индейн с озером Инле, где-то там нас ждал Джими. Джими нас не просто ждал, он нас заждался. Вместо 30 минут, мы отсутствовали 2,5 часа, о чем он тут же нам сказал, чем еще больше укрепил во мнении, что гид из Джими никакой.
Джими заказал нам по супу в местном кафе, за который тут же срубил денег. Хотя вроде как по договоренности мы должны были быть два дня на его полном пансионе. Но так как суммы были копеечными по нашим меркам, то спорить с ним совершенно не хотелось.
 
- Вы видите, сколько туристов прибывает с озера?
- Да, много, как хорошо, что мы пришли в Индейн пораньше, смогли спокойно все осмотреть.
- а вы видите, что каждый турист с ГИДОМ? – запел свою старую песню Джими – вам тоже обязательно нужен гид. Я гид. Я могу поехать с Вами в Мандалай и Баган.
Ага. И посылать нас в интересное место со словами: «там на полчаса, ничего интересного». А сам будет сидеть в кафе и суп заказывать. Спасибо, суп заказать себе я еще и сама в состоянии. Я пыталась помягче отделаться от Джими, что мы любим ездить везде сами, всегда путешествуем без гидов, но он гнул свою линию… а отговорки «мы подумаем» уже не катили. В итоге на его очередной вопрос «Хотите, я поеду с Вами в Манадалай?», мы просто ответили: «Спасибо, но нет». Мне показалось, что Джими обиделся. Заплатив по 5 долларов с человека экологического сбора за въезд на территорию озера Инле, мы погрузились в длинную лодку. В лодке уже лежал наш багаж. Следующая остановка  Paramount Inle Resort.
 
Paramount Inle Resort и первые впечатления на Инле
Сначала мы плыли по длинному каналу. Его специально вырыли, чтобы связать Индейн и озеро. Чтобы вода не вымывалась из канала, из  мешков с песком и тростника были устроены искусственные пороги, по некоторым из которых мы ощутимо прыгали.  Появились первые дома на воде, но это были не плавучие деревни, просто дома на сваях.
 
Потом долго плыли через заросли лотосовых полей, только лотосы тут не розовые, как у нас, а сиреневые. Двигатель рубил растения не щадя, только щепки летели.
 
Наконец, мы выплыли из канала к озеру. Первое впечатление, что озеро не большое, потому что кругом видна трава, кусты, даже деревья и строения. На самом деле оно огромно, просто заросло или специально было заболочено для удобства жизни местными жителями. И то, что мы видим деревья и постройки, еще не факт, что это земля.  Озеро Инле высокогорное, находится все на том же Шанском плато на высоте 1300 м и окружено горами.
 
На горизонте появился Paramount Inle Resort. Это был первый наш отель, забронированный через бирманскую туристическую фирму – Travel Expert . Отель находится непосредственно на озере Инле как я и хотела. Представляет собой основное здание, в котором расположены ресепшн, лобби, ресторан, где подают завтраки, корпуса с комнатами супериор и крыла с коттеджами делюкс. И все находится на воде. Стоимость номеров супериор с завтраком 33 доллара, коттеджей делюкс - 50 долл. Изначально я хотела жить в коттеджах, но мы поздно забронировали проживание, поэтому в наличие были только супериор.
 
 
 
Бронь у нас была на три ночи, но как мы помним, мы ушли в трекинг на день позже, с потерей дня на Инле, поэтому приехали на день позже. И вместо трех ночей, провели на озере всего две, пожертвовав Самкаром (древняя столица, открытая для посещения иностранцами лишь три года назад). Я переживала, чтобы бронь не пропала. Но все было в порядке. Мое письмо, наспех отправленное в Кало, получили. И нас ждали, единственное, номер достался твин, а не дабл - с двумя кроватями.
Пыльные и грязные после трекинга, уставшие с дороги - мы зашли в номер - а там о чудо! Ванна! Не душ, а полноценная ванна. Кажется, что большего счастья и не надо. В ванной - все мыльно-рыльные принадлежности, но не в одноразовой упаковке, а в многоразовой, и висит табличка, что "на память" уносить нельзя, а также тапочки, две бутылки воды. Но в Бирме всегда ставят бутылированную воду. В номере - две кровати, каждая с балдахином, телевизор, кондиционер, чайник-термос, куда каждый день наливают кипяток, чай-кофе-сахар, два приветственных апельсина. Есть свой балкон естественно с видом на озеро, на балконе два шезлонга. После ночевки в племени Па О – номер показался нам раем на земле, точнее на воде.
 
Помывшись и отдохнув, мы первым делом пошли, нет не смотреть отель, и не обедать. Мы пытались подключиться к интернету))) Отель заявляет наличие вай-фая в номерах. И действительно он есть, только не работает. Чтобы подключиться к бирманскому вай-фаю надо было снести все автоматические настройки Windows, установить прокси, сервера и порты вручную. И тогда ноут видел сеть и даже ловил ее, но без доступа к интернету. И как мы не пытались, ничего не получилось. На ресепшн стоит один стационарный компьютер с доступом в интернет, которым могут пользоваться постояльцы. С него-то мы и выходили в сеть. Интернет медленный, как и везде в Бирме.
Отель стоит не весь на воде, у него есть и земля, небольшая, окруженная водой, но есть. По мостикам мы ступили на землю. На территории особо не разгуляешься, там в основном куча технических сооружений, например, самый важный орган отеля - генератор на случаи перебоев электричества. Хотя линии ЛЭП присутствуют на озере, столбы стоят прямо в воде, но на случай перебоев, генератор необходим. Стоит спутниковая антенна, правда толку от нее.... Все это постарались удачно спрятать за кустами и деревьями. Вообще территория выглядела очень душевно) Есть "гараж" для лодок. 
 
 
И еще на территории стоит деревянная дозорная башня - вот это очень классная штука. С нее открываются виды на отель, на озеро, и тут принято смотреть закаты. Рядом с отелем находится небольшая деревня, точнее даже просто несколько домов, где живет, наверно, в том числе и обслуживающий персонал.
 
 
Пойти соответственно за территорию отеля некуда. Питаться в отельном ресторане дорого. Но в отеле можно взять лодку. Что мы и сделали. На ресепшн мы попросили отвезти нас в рыбный ресторан, мы же на озере, чтобы попробовать местную рыбу.
Стоимость лодки туда-обратно на весь вечер 6000 кьят (примерно 200 руб.). Нас отвезли в ресторан Inn Thar Lay – ресторан естественно на воде. Здесь все на воде, даже огород при ресторане тоже на воде.
 
В меню очень много рыбы, я заказала local fish, запеченную с овощами, а муж какое ассорти из рыбы и не рыбы, и по шейку клубничному и из авокадо. Авокадо-шейк кстати это нечто! Это можно сказать кулинарное открытие в Бирме. Я не ожидала, что это так вкусно, мы стали заказывать только его. И даже дома пытались это повторить. Видимо дело все в самом авокадо, он должен быть очень спелым, а то, что продают у нас – даже ножом нельзя разрезать, поэтому повторить бирманский авокадо-шейк у нас пока не получилось)
Пока ждали заказ, принесли чипсы в качестве закуски, а мы походили по ресторану и посмотрели окрестности. Напротив была деревня, где детишки играли в футбол. Вдалеке виднелся большой храм – но туда мы отправимся завтра, поэтому позже и расскажу о нем. Постоянно проплывали лодки с туристами.
 
 
Принесли наш заказ – моя рыба – довольно большая и нереально вкусная. А вот у Юры было круче! Ему принесли отдельный приставной столик, отдельный маленький стульчик и усадили как шейха во главе стола. Потом принесли огромное блюдо с кучей маленьких тарелочек – ассорти из местной кухни. Все было вкусно.
Пока мы были в ресторане я впервые увидела рыбаков Инта – это племя, живущее на озере. Называют себя «Дети озера», их особенность в том, что они гребут ногой, стоят на краю лодки на одной ноге, второй обхватывают весло и гребут. Руки при этом остаются свободными для рыбной ловли. Еще не зная, что завтра мы их встретим не раз, много и близко, я истратила наверно всю пленку на них, потом почти все удалила, т.к. кадры получились неудачными.
 
Видя мой интерес к Инта, мальчик при ресторане тоже решил показать свое мастерство и долго выпендривался перед камерой, пока не перевернулся и не рухнул в воду.
Отдав за ужин 20 000 кьят (700 руб), мы отправились в отель. Солнце уже садилось, темнеет на озере рано. Наш лодочник провез нас через деревню, мимо главного их храма, красиво смотревшегося в лучах закатного солнца.
 
К закату на отельной вышке мы в этот день опоздали, поэтому наблюдали его с лодки.
 
Вечером появился пожалуй единственный минус, хотя это не минус отеля, а просто недостаток местности, комары! Грызут сильно и много, не смотря на то, что персонал регулярно обрызгивает комнаты аэрозолью. Поэтому спать легли под сеткой.
Жизнь на озере Инле.
Мальчик, который возил нас накануне, просто покорил меня своей внимательностью, каждый раз, когда я фокусировалась, он снижал скорость. Поэтому на следующий день, на обзорную прогулку по озеру я хотела только его и никого больше. На ресепшн нам дали копию карты и помогли с маршрутом, хотя я итак знала, что хочу посмотреть. Лодка на целый день с посещением главной деревни с храмом, рынка, всех мастерских, плавучих огородов, монастыря прыгающих кошек, большой воды и деревни Инта стоила нам 23 000 кьят (примерно 750-800 руб). Можно было конечно и найти дешевле, если договориться с кем-то в городе или накануне вечером, но мы приехали не из города, да и было просто лень искать что-то другое, поэтому взяли все в отеле, хотя знаю, что переплатили.
В путь отправились около девяти часа утра, после завтрака. Завтрак в отеле стандартный: на выбор омлет или яичница, чай или кофе, булочка/масло/фрукты/овощи.
Первая остановка – храм Phaung Daw Oo Paya – храм Пяти Будд – главный храм на озере, где хранятся пять почитаемых изображений Будды, четыре из которых участвуют в ежегодном фестивале. Этот фестиваль длится 19 дней в сентябре-октябре, во время которого святыни из храма Пяти Будд на праздничных украшенных лодках возят по всем деревням на озере. Завершается фестиваль соревнованием гребцов Инта. Зрелище видимо очень красочное.
 
Эти праздничные лодки стоят тут же недалеко от храма в больших крытых ангарах. Украшены лодки большими золотыми статуями чаек – одним из символов Инле. Хотя мы изначально думали, что это курицы какие-то и никак не могли понять, почему Инта поклоняется курице, но потом нам объяснили, что это чайки. И действительно чаек тут тоже почитают и постоянно подкармливают, когда плывут через озеро.
 
Как и в любом бирманском храме, при входе на его территорию необходимо обязательно разуться. Но тут для удобства вся территория выложена белой плиткой, которая почти не нагревается на солнце, поэтому ходить по ней было совсем не горячо. Вокруг храма было несколько павильонов, увенчанных опять же чайкой-курицей.
 
В храме в утренний час было много людей, все шли либо с огромными букетами и вазами цветов, либо с большими подносами с едой – утренние подаяния Будде. Причем здесь женщинам к Будде также нельзя было подходить, они оставляли свои дары перед алтарем и молились.
 
Сразу за храмом расположился рынок. Изначально я хотела попасть на знаменитый плавучий рынок рядом с деревней Ywama. Он проходит в определенные дни недели и знаменит своей колоритной атмосферой, но мы были на Инле не в те дни, поэтому пошли на рынок рядом с храмом, он хоть и не плавучий, но тоже очень колоритный. Сначала мы прошли туристические ряды с сувенирами, но потом попали на настоящий азиатский рынок.
 
Тут продавали все: овощи, рыбу, сыры, какие-то листья и траву, кокосы и авокадо. Женщины ходят на рынок с небольшими или большими плетеными корзинками, а мужчины носят яркие сумки через плечо. Продавцы тут тоже разные в плетеных шляпах и разноцветных платках – интересно разный цвет платка у женщин означает их принадлежность к разным племенам?
    
    
 
Накупив все необходимое, это необходимое грузят в лодки и разъезжаются по своим деревням.
Причем местные ездят на лодках просто садясь на ее дно, а вот туристов катают по озеру с комфортом на стульях.
 
На рынке очень много кафе и разных точек питания. Культура питания «не дома» очень развита в Азии, и для местных можно дешево и наверно вкусно перекусить прямо на рынке. Есть кафе «поприличнее» со столиками и стульями, где за ширмой готовят лапшу, какие-то пельмени, пирожки.. а есть «попроще», когда женщина просто сидит на земле, рядом горелка со сковородкой, где она жарит какие-то пельмешки с креветками. Мы только начинали свое путешествие по Бирме и поэтому как-то еще побаивались так питаться. Но выглядело и пахло это не ужасно.
Увидев интересную надпись о традиционной лапше инта, мы решили попробовать местное блюдо. Стоило оно не дорого всего 1000 кьят (30 руб), кафе выглядело туристическим, то есть по сравнению с остальными тут было меню на английском, деревянные столики и столовые приборы дезинфицировались в кипяточке. Лапшу принесли с курицей и в каком-то очень специфическом соусе. Сама лапша вкусная, но запах и вкус этого соуса был настолько специфическим, что есть это было невозможно. Желания экспериментировать больше не было).
 
Дальше мы катались по деревням Инле, посещая при этом мастерские. Мастерские рассказывают о быте жителей Инта, о том, как они приспособились к жизни на воде, посещение их бесплатно. Естественно при мастерских есть магазины с сувенирами. Избежать посещения мастерских не удастся, катаясь по деревням озера, Вас в любом случае в какую-нибудь да завезут. Мы намеренно хотели посетить их, т.к. мы были тут впервые, и нам было интересно.  К тому же у нас как обычно заканчивались местные деньги, в отеле обмена не оказалось, плавучих банков на озере нет, поэтому сувенирные магазины были единственным местом, где можно было обменять доллары на кьяты.
Ткацкая мастерская – здесь ткут шелк из лотоса. Интересно, что они добывают шелковую нить из побегов этого растения. Когда мы приехали, девочки весело болтали и бездельничали, но как только завидели туристов, сразу же сели за станки. Процесс получения шелковой нити интересный, но трудоемкий, поэтому шелковые изделия из лотоса довольно дорогие.
 
Кузница – тут куют металлические изделия: рыбацкие ножи, ножницы, тесаки, рыболовные снасти и прочее-прочее. Опять же показан весь процесс, все делают вручную. В кузнице работают даже женщины.
Табачная фабрика – здесь мы закупились. 2 доллара за пачку из 50 сигар, сторговали три пачки по 50 штук за 5 долларов, обменяли денег, нас напоили чаем с чипсами и дали еще десяток сигар в подарок. Все делается опять же вручную и подростками. Когда мы зашли в мастерскую я обалдела, сидели явно дети… На вопрос сколько лет этой девочке, хозяин не мешкая ответил – 16-ть. И видя наш изумленный вид, тут же пояснил – для нас это нормально, ничего противозаконного. Всё необходимое для сигар местное: табак выращивают под Мандалаем, а заворачивают его в листья какого-то дерева, произрастающего в горах вокруг Инле.
 
Следующая мастерская – лодочная верфь. Здесь показано как делают лодки-сампаны, те самые, на которых катаются все по озеру и туристы, и местные. Стоит одна лодка дорого – 2 тысячи долларов. Естественно в магазине при мастерской их не продают, но тут продают деревянные сувениры – рыбаков Инта, брелки, маленькие лодочки и т.д. Торговцы здесь были настолько навязчивы, что хотелось быстрее уехать.
Мастерская зонтиков – здесь делают декоративные бумажные зонтики от солнца – делают из рисовой бумаги, украшенной цветами и листочками. Еще делают плетеные шляпы.
Падаунги – вот куда я хотела попасть больше всего. Во время трекинга нам не удалось зайти в их деревни, т.к. на нашем пути их просто не было. Но я знала, что несколько семей длинношеих живут на озере и работают в ткацкой мастерской. Падаунги ткут одну из лучших тканей для мужских лонджи, поэтому их сукно очень ценится. Мы подплывали к небольшому дому, в окне которого видно было женщину, шея которой ярко сияла на солнце. Завидев нас, она тут же скрылась. Когда мы вошли в мастерскую, она уже сидела за ткацким станком. В мастерской было еще три девочки, которые тоже ткали.
    
По местной легенде предки падаунгов произошли от союза ветра и драконихи. Услышав от драконихи, что она беременна, ветер стал радостно кружить вокруг жены, пока она не родила большой кокон, из которого появился падаунг. В память об этом кружении счастливого ветра женщины носят обручи на шее. Ношение колец у падаунгов очень почетно, только определенным девочкам в детстве одевают медные кольца, и с каждым годом прибавляют по одному. В результате чего к замужеству их шеи становятся длинными. А длинные шеи – признак красоты для этого племени. У взрослой женщины количество таких колец достигает до пары десятков. Говорят, что если снять кольца, то их шеи переламываются, но по последним исследованиям медиков это не происходит и шея за 2-3 года возвращается в естественное состояние. Помимо шеи также руки и лодыжки ног украшены кольцами. Купив у падаунгов лонджи для мужа за 5000 кьят (цена начиналась с 12 тысяч), мы поплыли дальше.
 
Серебряная мастерская  – здесь делают изделия из серебра, но не просто кольца и цепочки, а Special Fish. Завидев вывеску с рыбой, я было подумала, что это какое-то кафе. Но все оказалось интереснее. Это серебряная рыбка в виде кулона, брелка, сережек и чего угодно разного размера. Его уникальность в том, что она шевелится. Да-да. Если взять ее за голову, то хвостик будет плавно шевелиться, будто рыбка плывет. И сами серебряные пластинки сделаны в виде чешуи. Я до сих пор жалею, что  не купила эту рыбку в качестве сувенира.
Катаясь по озеру и мастерским, наш лодочник завозил нас в разные деревни. Но больше всего мне запомнилось две. Одну мы прозвали Бирманской Венецией – дома здесь были «многоэтажные» , хорошо покрашены и со спутниковыми антеннами. Вполне возможно, что какие-то из них были под туристов, но общее впечатление производило именно Венеции)))
 
А вот вторая деревня была попроще, но намного красивее и душевнее – In Paw Khon. Мы прозвали ее рыбацкой. Домики здесь были небольшие, одноэтажные. Вода была черно-черной, прозрачной и спокойной, такой, что было видно дно озера. А дома и деревья (да-да и деревья) зеркально отражались в озере.
 
 
 
Тут же мылись, стирались и куда-то плыли и рыбачили местные. Тут же паслись свиньи. Тут же охраняли свои водные владения собаки. И везде пагоды-пагоды и даже целые монастыри.
    
 
Я сначала сравнивала Инле с Тонлесапом и его плавучей деревней... Но их нельзя сравнивать, это совершенно разные уклады жизни и условия. На Тонлесапе – бедность, нищета и попрошайничество, там действительно беженцы – одна из вьетнамской народности, которой запрещено было ступать на землю Камбоджи, и они вынуждены дрейфовать по Тонлесапу в лодках-домах. Хотя конечно со временем они приспособились к этому укладу жизни и даже отказались от возможности переселиться на землю, когда власти позволили им это. А вот на Инле не ощущаешь бедности и нищеты, а наоборот, поражаешься, как они умудрились всю свою жизнь связать с водной стихией, и приспособить ее себе в помощь. Здесь все заняты делом, кто-то рыбачит, кто-то с туристами, кто-то на рынке, кто-то на огородах. Есть садики и школы.  А с лодкой Инта просто срослись.
 
Даже огороды они сажают на воде. Озеро неглубокое и илистое. Они вбивают в дно колья, затем нарезают и сушат тростник, из которого потом плетут длинные плоты-грядки. Или грядки можно купить на рынке. Затем эти грядки буксируют на «огород», одевают на колья и покрывают плодородным илом, который добывают со дна озера. На таком огороде, сидя в лодке и проплывая между грядок, сажают все овощи и зелень. Собирают урожай также с лодок.
 
 
На обед поплыли опять к храму Пяти Будд и расположились в кафе, прямо напротив. Внизу под тенью здания сидели в ожидании туристов лодочники, а на террасе на втором этаже с видом на Храм обедали туристы. Меню стандартное – овощной суп, который они называют почему-то тайским, рис, рыба, овощи – в разных вариантах, фреши из разных фруктов.
 
А вокруг кипела жизнь: к храму то и дело подплывали туристы и местные, с рынка, нагруженные до предела уходили лодки. Мы пытались посчитать количество народа по торчащим из лодки головам – рекордное количество 18-ть человек.
 
Послышалась громкая музыка, все обернулись к озеру. Праздничная лодка, украшенная цветами с патефоном, из которого и раздавалась музыка, плыла к храму. В лодке под зонтиками на стульях сидела молодая пара, а вокруг гости. Это была свадьба. Как только невеста вышла на берег у парадных ворот храма, ее тут же облепили туристы с камерами. А она и рада, некоторое время даже попозировала.
 
После обеда мы отправились дальше – в монастырь прыгающих кошек – Nga Hpe Chaung. Это довольно старый деревянный монастырь на озере. С виду монастырь не очень примечательный. Но внутри, в прохладе в главном храме живут его обитатели – кошки, которых местный монах натренировал прыгать по команде через кольцо. После того, как новость о прыгающих кошках разнеслась по озеру, в монастырь стали возить туристов и у него началась новая жизнь.
 
Мы приехали в самый разгар жары, кошки лениво валялись в храме и не хотели прыгать. Лишь одну кое-как уговорили, и она отдувалась за всех. Тут же в храме на кресле спал тот самый монах, который обучил их.
  
Кроме кошек в монастыре есть рынок, небольшая территория с видами на огороды и озеро, и конечно же Будды, много изображений Будд. В монастыре собрана одна из самых больших современных коллекций изображений Будд на озере и в штате Шанов. Современных, потому что многие изображения были украдены, и их заменили на новые.
 
На заднем дворе расположилась кошкина столовая, где трапезничают четырехлапые  жители монастыря. Едят в основном рис и рыбу. Да здесь кошки едят рис. В монастыре было так прохладно и спокойно, что хотелось задержаться здесь подольше, просто отдохнуть от пекла и жары. Ведь на воде не замечаешь, что солнце на самом деле очень сильное, и сгореть можно моментально.
 
Весь день мы плавали по деревням озера, по его заболоченной части, покрытой огородами, насыпными островками, по искусственным каналам, где установлены ограждения, чтобы вода не вымывала землю. И казалось, что это и есть все озеро, что берега его мы не увидим. Но после кошек, мы отправились на большую воду. Сколько же там было рыбаков! А я уже начала переживать, что мы их до сих пор не увидели.
 
    
Все рыбачили, кто-то греб ногой и плыл, раскидывая сети, кто-то уже загонял рыбу в сети, кто-то уже собирал сети. Некоторые ловили рыбу с помощью необычной снасти – большого воланчика, сделанного из бамбука и сетки. Вода на озере очень прозрачная, а само озеро неглубокое, поэтому завидев рыбу, Инта просто ставит эту ловушку на дно. Рыба, зайдя в нее, обратно выбраться уже не может.
 
 
Мы плыли через озеро на другой его конец, к единственной деревне Инта на земле. Мимо рыбаков и плавучих отелей. К деревне ведет длинный полукилометровый деревянный мост мимо плавучих огородов. Тут же были и обычные огороды, где землю вспахивали с помощью буйволов.
 
Мы хотели подняться на смотровую площадку и посмотреть на озеро  сверху. Но дошли только до первого храма, и стало ясно, что сил уже не было. И на озеро мы лучше посмотрим с нашей отельной дозорной башни.
 
Поэтому мы прошлись по магазинам, закупили пива и чипсов с орешками (ассортимент в магазинах никакой, выбрать не из чего) на вечер и поплыли в отель, встречать закат на башне и собираться в дорогу.
    
Мы подтвердили в отеле наш завтрашний вылет, заказали в отеле же трансфер до аэропорта - 10 000 кьят (300 руб) за лодку до Няунг Шве и 16 000 (530 руб.) за такси до аэропорта Хехо. Можно было заказать только лодку, а такси поймать дешевле в городе самим. Но мы как-то не сообразили.
В аэропорт стартанули сразу после завтрака в девять утра, за три часа до рейса. Утром было холодно, поэтому кутались в пледы, которые были в лодке. Плывя через озеро, опять любовались его нереальными пейзажами и с интересом наблюдали за рыбаками.
 
 
Через длинный канал мы приплыли в Няунг Шве, пересели в такси и поехали дальше в Хехо. Кстати машина, которую нам заказал отель, была самой лучшей из всех, на которых мы ездили по всей Бирме - с кожаным салоном и с кондиционером.
И вот через четыре дня путешествия по северу Бирмы, мы вновь входим в аэропорт Хехо, только уже в вылет. Стойки авиакомпаний примитивны. Багаж взвешивают на глаз, путем поднятия и потряхивания сумки. Посадочные талоны в этот раз были не только без имени, но и без мест, т.к. самолет летел из Янгона уже с пассажирами. Возле стойки паспортного контроля лазил по полу детеныш, а его мама проверяла паспорта.
 
Сдав багаж и пройдя регистрацию, мы пошли на улицу в кафе, т.к. в самом аэропорту делать было совсем нечего. Перекусив чикен карри и накормив им же собаку, мы пошли в аэропорт. Надо было пройти досмотр, который заключался в том, что мы прошли через неработающую рамку, встали на какой-то ящик и секьюрити просто руками проверил нас на наличие оружия под одеждой.
 
В аэропорту оказался магазин дьюти фри с бешенными ценами на магнитики по 5 долларов и на пластилиновый шоколад по 1500 кьят за 100 грамм. Кстати это был первый раз, когда я увидела магниты в продаже, но как-то по 5 долларов покупать их не хотелось.
Пока ждали самолет, можно было спокойно выйти на поле, покурить, или погулять, или позагорать. Посадку объявили так же просто, как и все в Хехо, парень с табличкой рейса бегал по залу ожидания и кричал в громкоговоритель, что началась посадка. Народ ломанулся через поле.  Я сначала не поняла почему, но потом стало ясно – занимать места.
 
Винтовой ATR-42 ловко взлетел над Шанским плато, где-то внизу и позади остался север Бирмы с его необычным Инле, спокойным Кало и двухдневным трекингом по племенам. Курс на Мандалай.  



Хроники Азии. 2012.
Таиланд-Бирма-Гонконг-Дубаи.

Весна 2012.
Часть 5. Myanmar Chronicles.
По дороге в Мандалай.
    
По дороге в Мандалай
Прошло всего чуть более 20-ти минут как мы начали снижаться в аэропорту Мандалая. За это время нас даже успели «покормить» пачкой арахиса, чем Air Bagan еще больше покорил меня.  Самолет был полный, в основном, конечно же, туристами и их гидами. Иностранцы через одного сидели и читали «Burmese days» Джорджа Оруэлла, книга настолько популярна в Бирме, что ее продавали на каждом шагу на всех языках.
Аэропорт Мандалая не сарай в поле, как было в Хехо, наоборот, он большой, и как оказалось международный. Так что беру свои слова назад, что в Бирме один международный аэропорт в Янгоне, нет, их два. Есть еще в Манадале, куда прилетает пара рейсов из Китая. Аэропорт после Хехо показался нам даже супер-современным, здесь были электронные табло и даже лента выдачи багажа.
  
На выходе из аэропорта уже наученные, мы в первую очередь меняем деньги. Как водится, меня опять окружили мужики в юбках, предлагая такси до города. 4000 кьят с человека до нашего отеля, 8000 кьят за двоих, это почти 10 долларов, цена нас устроила, мы согласились. Только это оказалось не такси, а маршрутка, в которой с нами ехали еще 5 иностранцев.
Мандалай является вторым большим городом Бирмы, и когда-то был его столицей.  После спокойного Севера, тихого Кало, безмятежного ИнлеМандалай был сумасшедшим. И он не понравился мне сразу. Огромное количество машин и мотороллеров, которые запрещены в Янгоне. Мандалай был просто городом мотороллеров. Как и в Янгоне, канализация в Мандалае была открытой, улицы кстати не были так сильно заплеваны бетелем, хотя его тут жевали, но ко всему этому добавились кучи мусора, казалось, город просто построен на помойке. А дети вместо песочниц играют в этом мусоре.  Причем эта помойка была даже в Королевском дворце. И толпы людей куда-то бежали и торопились и пытались запихнуться в маршрутки.
 
Но дело было не в бешеном ритме города, я люблю большие города и моим городом номер один является огромный мегаполис Гонконг. Дело было в другом, я не поняла этот город, и именно это меня отталкивало от Мандалая… И с первой же минуты, как мы приехали туда, я хотела быстрей уехать. Обычно я всегда скептически отношусь к новому месту, буквально первый час, пока не разберусь что и как здесь. И мне всегда хватало часа, чтобы сориентироваться на местности и понять ее. И всё, мне всё нравится. С Мандалаем такого не случилось….
 
Мы умудрились заблудиться через две улицы как вышли из отеля. Решили банально перекусить, вышли из отеля, не взяв с собой ни карты, ни визитки отеля с адресом. Прошли два квартала в поисках приличного места, ничего не нашли, пообедали в какой-то китайской столовке рядом с ж/д переездом за какие-то копейки (что-то меньше 100 рублей на наши деньги). Точнее пообедал один из нас. Я все еще осторожно относилась к местному общепиту. Перешли эту железку, перешли еще раз улицу, набрели на колоритный рынок, где я не удержалась против креветок в тесте по 300 кьят за порцию из 10-ти штук (и на антисанитарию было уже все равно). И все. Заблудились.
 
  
Но мы же опытные туристы, мы решили поймать такси до отеля. Но не тут-то было… такси не останавливалось. Мы вышли даже на какую-то большую дорогу, в надежде,  что просто забрели не в тот район. Но безрезультатно. Наши попытки поймать такси провалились. Мы начали спрашивать дорогу у местных, но знали мы только название отеля. Улицу не знали… Хотя если бы знали, все было бы гораздо проще, ведь в Мандалае, как и в Янгоне – улицы по номерам. Но мы не знали номера нашей улицы….. А местные не знали наш отель…
 
Блуждая по улицам, мы попали в мусульманский квартал. Такси и попутки так и не останавливались. Казалось, что в этом городе вообще нет такси… Я начинала истерить. Мы прошли пол Бирмы рисовыми полями, ночевали в деревне с местными племенами и у меня ни секунды не было паники. В Мандалае же я паниковала не по-детски, потому что потеряла контроль над ситуацией и это затянулось.
В мусульманском квартале братья-мусульмане оказались отзывчивее и даже пытались вызвать нам такси. Как позднее оказалось, что такси существует, но его надо вызывать. Но тут проезжающий мимо иранец на мотороллере неожиданно сказал, что знает, где наш отель. И даже готов нас туда отвезти. И вот мы втроем с каким-то иранцем на одном маленьком мотороллере поехали. Как и в любом азиатском городе в Мандалае о правилах дорожного движения не знали… Но, целые и на удивление невредимые, мы снова оказались у входа в наш Queen Mandalay. За спасение иранец попросил с нас 3000 кьят (100 руб). 
 
Схватив из номера карту и пару десятков визиток на ресепшн, мы снова вышли в город, чтобы слегка сориентироваться на местности, не отходя далеко от отеля. И тут на выходе нас поймал велорикша, который только что высаживал других туристов. Он пообещал нам обзорную экскурсию по городу с заездом в китайский ресторан. Это было заманчиво, тем более, что мы никогда не катались на велорикше.
 
Как оказалось, Мандалай в принципе предельно простой город, улицы параллельны и перпендикулярны друг другу, а железная дорога делит город. Оказалось, что мы живем рядом с ж/д вокзалом, что было актуально для нас, т.к. в Баган мы решили ехать ночным поездом. Мы доехали до Королевского дворца, который, к моему сожалению, никак не подсвечивался. Проехали мимо нашего рынка, где гуляли днем.
 
Китайский ресторан, который нам обещал велосипедист (мы так его прозвали) находился рядом с рынком, и представлял собой шведский стол с огромным количеством мясных, рыбных и креветочных и еще каких-то шашлычков, а также свиных ушек и хвостиков, каких-то колбасок и белых шариков. Методом дегустации мы пришли к выводу, что это рыбный фарш. Набираешь в корзинку что хочешь, отдаешь официанту и тебе тут же это все готовят на гриле. Не знаю, что в этом ресторане было китайскогоаверно то, что он находился в китайском квартале, а вообще такие гриль-рестораны позднее были замечены не один раз. Отдав за ужин нереальное для Бирмы количество денег – 22 тысячи кьят (750 рублей примерно), мы поехали в отель.
 
Велосипедист естественно поинтересовался нашими планами в городе. Наши планы были такими – утром на целый день уехать смотреть окрестности МандалаяМингун, Сагаин, Инву и закат в Амарапуре, а послезавтра посмотреть сам Манадалай и ночным поездом уехать в Баган. Велосипедист тут же сосватал нам своего друга с машиной на окрестности за 40 долларов и себя на осмотр города.  Мы согласились.
Mintha Theater
Вернувшись в отель и проходя мимо ресепшн, я увидела рекламку на Mintha Theater – раскрученное в Лонли Плэнет национальное бирманское танцевальное шоу. И так как нам не удалось в Янгоне попасть в Каравейк, то посещение Mintha Theater было обязательным для полного культурного погружения в страну. Шоу проходит ежедневно в 08-30 вечера. До шоу было чуть больше получаса, и мы решили не откладывать его на завтра, а сходить сегодня, если будут свободные места.
 
На ресепшн нам любезно помогли забронировать 2 билета и вызвали такси. Театр находился в другом конце города от нашего отеля. Мы приехали за 10 минут до начала представления, купили билеты по 7000 кьят, нам выдали программку на английском языке и предложили воспользоваться кремом от москитов, т.к. их в театре много. Мы от крема отказались (как потом выяснилось напрасно) и прошли в зал. Напрасно я переживала, что не будет свободных мест, в театре кроме нас была еще пара иностранцев, то есть всего 4 зрителя. Мы заняли места на первом ряду и приготовились культурно просвещаться.
 
В оркестровой яме разминались музыканты. По набору музыкальных инструментов, стало понятно, что это будет похоже на шоу монов, которое мы смотрели на реке Квай в Таиланде четыре года назад. И на самом деле, ведь моны – племена населявшие Бирму, до того момента как бирманцы их выгнали, поэтому и культуры похожи.
 
Шоу состоит из восьми национальных танцев – танец Духа, танец мистических птиц, танец алхимика и другие танцы. И в качестве бонуса предполагался акробатический номер – в виде чеканки мяча стоя одной ногой на бутылках. Наше предположение сбылось –  Mintha Theater очень сильно напоминал шоу монов.  И по музыке, и по танцам. И даже жалейка была. Вообщем, да простят меня бирманцы, довольно посредственное шоу. Апсара-шоу в Камбодже остается на лидирующих позициях в моем рейтинге.
 
   
Такси обратно нам вызвали в театре, приехало знаменитое blue taxi в Мандалае – миниатюрный автомобиль, который почему-то стоит на тысячу дешевле обычного. И вот в четвертый раз за день мы входим в наш Queen Mandalay. И не смотря на все передряги за сегодняшние сутки, жизнь вроде наладилась. Посмотрим, что будет завтра.
Queen Mandalay
Наш отель гордо назывался Queen Mandalay, в нем мы провели две ночи во время нашего путешествия по Бирме. Отель был также заранее забронирован через Travel Express - бирманское агентство. Стоимость стандартного номера 35 долларов. Отель я хотела в центре города, и теоретически Queen находится в центре, но так скажем в конце центра и поэтому до королевского дворца пешком было далековато, зато рядом был ж/д вокзал, торговый центр, рынок и китайский квартал.
 
Отель позиционирует себя как 3-звездочный. При заселении нам подали приветственный напиток. Номер у нас был на пятом этаже. Номер мне показался маловатым, с видом на город и Мандалай-хил.
 
В номере полноценная ванная, но как мы заметили во всех отелях от трех звезд присутствует именно ванная, а не душевая, ванные принадлежности, кондиционер, холодильник, фен, чайный набор. И самое главное вай-фай. Это был единственный отель, где вай-фай был и даже работал на нашем ноуте. Если с интернетом проблемы, то имелась целая интернет-комната с тремя компьютерами.
Завтраки включены в стоимость, но они включены даже в гестах. Завтрак не просто яйца в разных вариантах, а целый буфет с несколькими салатами, горячим и сладким столом. Однако, несмотря на разнообразие, есть было как-то нечего. Сам отельный ресторан очень европеизирован, но довольно дорог. Например, два коктейля в баре обошлись нам в 4000 кьят (аж целых 130 рублей), в то время как на эти деньги можно было бы полноценно пообедать.
Окрестности Мандалая.
Мандалай – второй по величине город Бирмы. Посещение Мандалая входит в классический маршрут путешествия по стране, но не столько из-за самого города, сколько из-за его окрестностей. Инва, Сагаин, Мингун, Моньва и целое множество других интересных городов и пригородов расположено в окрестностях Мандалая. Внимательно изучив Лонли Плэнет, я выделила для нас четыре места, которые хотела бы посетить: Мингун, Сагаин, Инва и Амарапура. Почитав отзывы бывалых туристов, я решила выделить на посещение этих мест один полный день, причем в Амарапуре мы должны были встречать закат, поэтому быть там должны максимум до 17-30. Хотя бывалые еще советовали Моньву, так как там находилась самая большая статуя Будды, но Моньва находилась очень далеко от Мандалая, и на ее посещение надо было закладывать целый день, поэтому мы от посещения Моньвы отказались, да и не впечатлила по фотографиям меня статуя, если честно сказать.
Такси должно было заехать за нами в 07-30 утра, однако мы слегка задержались на завтраке и вышли чуть позже. Наш вчерашний велосипедист уже ждал нас на улице и приветственно махал  рукой. По такому торжественному случаю, он был одет в чисто белую рубашку и темно-синее лонджи. Он познакомил нас со своим другом, который сегодня должен был стать нашим сопровождающим на целый день. И при этом сам прыгнул на переднее сиденье, что стало для меня открытием, оказывается, он весь день будет ездить с нами. Его присутствие было совершенно бессмысленным, и я бы даже сказала, мешало нам, потому что я его не понимала, его произношение так хромало, что мне казалось, что у него какие-то «фифекты фикции». И его приходилось постоянно переспрашивать, что же он в итоге хочет. При этом он старался быть таким услужливым и обходительным, что под конец дня стал напрягать меня своей навязчивостью. С какой целью он катался с нами, стало ясно в конце поездки. А вот таксист, он назвался почему-то Джоном, был одет в военную форму и мы прозвали его капитаном или просто кэп, так вот таксист просто поразил. Он настолько чисто и красиво говорил на английском языке, прямо с гарвардским акцентом, при этом видно было, что он очень эрудирован, очень много рассказал нам и про историю этих мест, и про жизнь людей и монахов, при этом все так просто и понятно, что мы с нашим хромающим английским просто заслушивались его речами. При этом он понял, что мы никак не понимаем нашего велосипедиста, поэтому периодически устраивал ему уроки английского языка, за что получил второе прозвище – учитель. И вот около восьми утра мы выехали из Мандалая.
Маршрут нам был предложен такой. Сначала едем в Мингун, т.к. он находится дальше всего. Потом едем обратно через Сагаин. Заезжаем в Инву, там обедаем. И к закату, примерно к пяти часам должны попасть в Амарапуру. Так как сами мы не местные, и что, и где находилось, не знали, то с таким планом согласились.
 Мингун, как и Сагаин, находились на другой стороне Иеравади – главной водной артерии Бирмы. Поэтому мы долгое время ехали вдоль реки, наблюдая за рыбаками, за баржами, на которые что-то грузили или что-то выгружали и просто за рабочими, все-таки бирманцы очень трудолюбивы. За рекой виднелись холмы Сагаина, из-за раннего утра Сагаин был в дымке и его пагоды еле-еле различались, но по сверкающим на солнце шпилям было видно, что пагод много.
 
Мы доехали до моста через реку, мост был новый и относительно недавно открытый, о чем кэп гордо нам поведал. Мост открыт в 1998 году, а до этого в Бирме существовал единственный в стране мост через реку, построенный еще англичанами в 1934 году. Теперь по старому мосту, который находится недалеко от нового, ездят поезда, а по новому – автомобили. Мост для Бирмы был грандиозным. С моста открывались красивые виды, и мы решили пройти его пешком. На Иеравади бурлила жизнь. Она оказалась довольно широкой речкой, но не полноводной. Видно было, что она обмелела в сухой сезон. И ступы, ступы, ступы вокруг…
 
  
Мы дошли до конца моста, сели в авто и через Сагаин поехали в Мингун.
Мингун
Мингун, пожалуй, был самым ярким впечатлением этого дня и всей «Мандалайской» части путешествия. Мингун-Пайя - это огромная кирпичная (что редкость) пагода, которая должна была стать самой большой ступой в мире высотой 150 метров, но была построена только на треть, т.к. астрологи предсказали королю Бодопаю смерть, как только он закончит ее строительство. Король тут же в 1813 году стройку и прекратил, хотя все равно умер, в 1819. А в 1839 году недостроенная пагода пострадала в результате землетрясения, которое оставило на ней гигантские трещины.
 
Пагода – грандиозное монументальное строение квадратной формы, даже не скажешь что это ступа, да вообще ничего общего с архитектурой Бирманских храмов и пагод. Огромное квадратное кирпичное строение. Вход стоит 3 доллара с человека. Купив билетики, мы первым делом пошли внутрь пагоды. Но внутренняя часть представляла собой крошечную пещеру с Буддой, совершенно не соответствующую внешним размерам пагоды. С каждой стороны пагоды есть такой вход – всего их четыре – но три других в силу аварийности пагоды закрыты.
 
На верх пагоды вела крутая лестница, но прежде чем подняться туда, мы решили обойти пагоду. Основная проблема всех пагод Бирмы – это разувание. И если в тайских или камбоджийских храмах снимать обувь нужно перед входом в храм, то в Бирме – снимают обувь перед входом в пагоду, а если земля на территории пагода выложена темным кирпичом, то в полдень  под раскаленным солнцем ходить там просто невозможно, приходиться скакать. Мингун-Пайя огромна, особенно хорошо ее масштаб виден в сравнении с ростом человека. На нее было потрачено столько кирпича, камней и труда, что она чуть не разорила всю империю, может быть, именно поэтому и появилось то предсказание о смерти короля, что если он достроит Пагоду, то погибнет вся империя.
 
Огромная кирпичная пагода, похожая на надломанную буханку хлеба, вся покрыта большими и маленькими трещинами, кое-где даже разломами в стене, а кое-где стены просто отошли друг от друга и не понимаешь за счет чего они вообще держатся.
  
По всему периметру проведена дренажная система с отводами воды через каналы в виде крокодилов.
 
Почему-то никого кроме нас не интересовала задняя часть пагоды, все лезли сразу наверх, а зря – разломы и трещины там монументальны! Только пес заинтересовался нашим присутствием.
 
Как и любая пагода, Мингун-Пайя священна, а значит священно все, что с ней связано, все, что вокруг, все, что внутри и все, что наверху. Попасть наверх можно по крутой лестнице и естественно босиком….
 
Кирпич местами острый, местами горячий, местами колючий… но открывающиеся виды на Иеравади и на окрестности стоили того, чтобы лезть 50 метров вверх. Наверху местные зажигают благовония, которые тлеют в недостроенных стенах пагоды и складывают вот такие пирамидки. 
 
 
Для особо экстремальных был еще один ярус, но чтобы попасть туда, надо было преодолеть глубокую трещину… Босиком, по раскаленным камням меня это идея не привлекла… Единственный минус, наверху совсем нет тени, и хоть и хотелось немного отдохнуть и насладиться видами Иеравади, но под палящим солнцем особо не посидишь… поэтому мы довольно быстро пошли вниз.
Еще сверху меня заинтересовала белая пагода на самом берегу Иеравади, поэтому спустившись вниз, через небольшой сувенирный рынок, мы прошли к ней.  Это Сетавья-Пайя (Settawaya Paya) – знаменита тем, что хранит след Будды.
  
Однако пагода выглядела немного заброшено, здесь не было ни монахов, ни туристов, никого… 
     
Только повозки с буйволами вдалеке, которые на деле оказались такси.
 
И только два сторожевых мифических льва грозно смотрели вдаль Иеравади, охраняя тишину в пагоде. А вот торговка сувенирами, которая увязалась за нами еще от Мингун-Пайи, нарушала эту самую тишину, постоянно предлагая открытки, поделки и какие-то еще сувениры, и как ни старались мы, от нас она не отвязывалась… и колой угощали, и доллар давали просто так, ничего не покупая, все дары принимала и продолжала следовать за нами до самого Мингунского колокола.
 
Мингунский колокол – еще одна достопримечательность Мингуна. Колокол этот второй по величине в мире после Царь-колокола в Москве. Причем бирманцы знают о его российском старшем брате, и узнав, что мы из России, тут же упоминают об этом, гордясь еще тем, что их колокол в отличие от нашего звонит. А Царь-колокол как известно, был жестоко наказан обрезанием языка и ссылкой в Тобольск.
Мингунский колокол был специально отлит для будущей самой большой пагоды в мире, но так и не занял свое место, т.к. пагода была недостроена. Поэтому расположился у ее подножия. В мингунский колокол можно звонить, под него можно залезть и его можно исписать, типа «Здесь был Вася».
  
В Мингуне, у подножия пагоды очень много картинных галерей, я насчитала их десятки.  А так как, мы стараемся привозить картины местных художников из наших поездок, то естественно мы обошли их все.. ну почти все. И что поразило… это цены. 50-60-80 долларов за полотно – это средняя цена. Дааа, это не Камбоджа, где за двадцатку мы покупали три полотна… И причем, бирманцы совершенно не хотели торговаться. Видимо, из этой поездки мы приедем без этого сувенира…
 Велосипедист и кэп уже нас заждались, слишком долго мы гуляли по Мингуну, а время поджимало, поэтому поймав нас у очередной галереи, тут же усадили в автомобиль и повезли в Сагаин.
Золотые Холмы  Сагаина
После разгрома Багана монгольским войском, столица была перенесена выше по течению реки Иеравади в Сагаин.  И хотя Сагаин уже перестал быть официальной столицей бирманского государства, то его религиозной и культурной столицей продолжает быть и по сей день. Сагаин еще называют столицей буддизма в Бирме. Столько действующих монастырей, буддийских школ нет нигде больше в стране. По некоторым данным их здесь более четырех сотен… Основное население города это монахи, монахини и ученики и лишь небольшая часть – обычные жители, обслуживающие монастыри. Огромное количество монахов из других стран приезжают сюда за обменом опыта и обучением, причем изучают монахи не только священные писания, но и другие науки.
 
Город стоит на высоком берегу Иеравади, на холмах, и на каждом холме (на каждом!) стоит ступа, или пагода, или целый монастырь. Обойти все пагоды конечно нереально, да и, пожалуй, бессмысленно, после второй и третьей впечатления уже стираются, а на второй неделе путешествия по Бирме ты вообще перестаешь воспринимать ступу как нечто такое необычное.
 
Пагоды и монастыри соединены между собой крытыми галереями-переходами, хранящими прохладу в жаркий день. К одной из таких галерей нас и привезли. Нам предстояло подняться на самый высокий холм, чтобы увидеть его панораму Сагаина. Сперва галерея показалась не крутой, и идти было приятно. Через каждый пролет стоят питьевые чаны, по бокам скамейки для отдыха, а вокруг пагоды и ступы, и постепенно открывающиеся виды на холмы Сагаина. На пути нам никто не встретился, только пара собак.
   
 
Но чем выше мы поднимались, тем круче становились ступеньки, и тем быстрее силы покидали нас… На одной из скамеек сладко спал местный товарищ, у меня промелькнула мысль, тоже прилечь отдохнуть на соседнюю, но муж не давал мне расслабиться и постоянно подгонял, ведь времени у нас не так много.
 
Но когда силы меня совсем покинули, и казалось, что это будут последние десять ступенек, которые я пройду, мы добрались до верха – до главного храма Сагаина Сун У Понья Шин (Soon U Ponya Shin Paya) со смотровой площадкой. И каково же было наше удивление, когда мы обнаружили рядом с храмом стоянку для автомобилей. Видимо кэп с велосипедистом решили над нами подшутить, отправив нас дорогой истинных паломников. Но с другой стороны, мы бы пропустили столько интересного по пути.
 
 
Золотые холмы впечатляют…. Тихая спокойная Иеравади, золотые шпили пагод и ступ, соединенные галереями – эти виды стоили и двух таких подъемов.
    
Главный храм весь покрыт зеркальными пластинками, внутри него сидит, как вы думаете кто? Конечно же, Будда))) Еще присутствовали почему-то кролик и жаба, которым терли на счастье разные места. И очень много фотографий военной хунты, здесь мы впервые увидели бирманских генералов.
  
Побродив по храму, насладившись еще раз золотыми холмами Сагаина (думаю, почему холмы называют золотыми итак понятно) мы пошли вниз. Спускаться было уже гораздо легче.
Инва – заброшенная столица
Вообще бирманцы очень любили переносить столицы: Баган, Сагаин, Инва, Амарапура, Мандалай, опять Сагаин, Янгон… и так далее. Вообщем, Инва тоже одна из столиц бирманского государства. Расположена она через реку от Сагаина, и чтобы попасть туда, надо эту реку пересечь на  лодке. Но сначала долгожданный обед. На обед нас привезли в некое кафе, прямо у переправы. Заказ стандартный: кола-виски мужу, мне какой-нибудь шейк, и по тарелке супа.
 
Инва находится на острове, окруженном двумя реками и каналом. Всех желающих (и туристов, и местных) усадили в лодки и повезли. Переправа туда-сюда стоила по  тысяче кьят с человека-туриста и наверно сотня кьят с человека-нетуриста. На другом берегу нас встретили повозки с лошадями, погрузили в них за 5000 кьят (такса одна, торговля бесполезна, не хочешь – иди пешком, а расстояния там приличные) и опять повезли.
  
  
Поездка в Инву оказалась скомканной, т.к. у нас было очень мало времени до заката в Амарапуре. Мы слишком долго были в Мингуне и Сагаине. Я вообще не очень люблю спешить, лучше меньше да лучше, но на этот день видимо запланировала слишком много, а солнце с закатом ждать не будет. Поэтому осмотр Инвы получился бегом и из окна повозки.
Дорог в Инве нет. А те, что есть, пригодны только наверно для повозки с лошадью… Повозка же оказалась совсем не каретой, а обычной телегой с тентом на больших-больших деревянных колесах, поэтому трясло нас на этих дорогах и в этой «карете» так, что я с 25-го раза только смогла поймать фокус и сфотографировать хоть что-то….
 
Возможно, когда-то Инва и правда была столицей государства, причем была ею аж 400 лет во время второго расцвета Бирмы после падения Багана. Сейчас же это и городом назвать нельзя: деревня, кое-где остатки крепостной стены от древнего города, внутри которой местные устроили огороды и пастбища, кое-где древние храмы опять же среди огорода. Вот такая сейчас древняя столица.
Маршрут у всех ямщиков один: тиковый монастырь, развалины крепостных стен, падающая башня и желтый монастырь. Нас первым делом интересовал деревянный монастырь Багайя. Входной билет туда, а также на посещение всех достопримечательностей Мандалая стоит 10 долларов с человека. Для Бирмы дорого. Билет номерной, в особую тетрадку строгая бирманка записала номера билетов и наши имена (только имена, у бирманцев они главнее, чем фамилия), и пропустила нас в монастырь.
 
Монастырь построен в 1834 году полностью из тикового дерева. Он стоит на 267 огромных колоннах из цельных стволов тика, достигающих в высоту 18 метров, а в обхвате до 2 метров. Эти колонны первое, что поражает в монастыре. Кроме того, он весь украшен резьбой, драконы, какие-то птицы, воины, боги, демоны и другие мифические существа. Кое-где все это покрыто паутиной, что придавало монастырю загадочности. А сам монастырь черный, видимо, покрыт специальным составом, чтобы сберечь дерево от времени, влажности и насекомых.
  
  
Не смотря на свою музейность, монастырь действующий, и при нем есть своя школа. Гуляя по залам монастыря, мы несколько раз встречали монахов и учеников, читающих священные мантры.
 
И как ни спокойно и умиротворенно было в храме, но нам пора возвращаться. Среди десятка повозок ищем нашего ямщика, и едем к переправе, но мимо развалин древнего храма. Из окна кибитки смотрим на падающую башню, она действительно слегка наклонена и находилась в каком-то совсем ужасном состоянии, но, тем не менее, на нее можно залезть и полюбоваться окрестностями. Но мы так налазились сегодня уже по храмам и холмам, что решили не тратить на нее ни времени и ни сил, а ехать к переправе. Даже фото уже было лень делать.
 
У переправы уже толпился народ, билеты обратно никто не спрашивал, т.к. если ты попал сюда, значит, ты уже все оплатил. Последними мы запрыгнули на нос лодки, все места были заняты, поэтому сели просто на дно. Солнце уже готовилось садиться. Местные мылись прямо в реке. А ноги гудели от усталости и пыли, но у нас еще Амарапура, не расслабляемся!
   
Тиковый мост У-Бейн
Амарапура – пригород Мандалая, знаменит своими шелковыми мастерскими и мастерскими по росписи тканей. Это еще одна из столиц Бирмы, но когда король Бодопай решил перенести столицу в Мандалай, то все королевские постройки были разобраны и перевезены на слонах в новую будущую столицу, поэтому в Амарапуре не осталось ничего от королевских времен. Еще здесь самый большой буддийский монастырь с сотнями монахов, и в определенное время здесь проводится церемония кормления, на которую допускают туристов, но об этом я узнала уже после поездки, а так бы конечно спланировала так, что на церемонию мы бы попали.
Еще Амарапура стоит на берегу озера, через который перекинут самый большой действующий деревянный мост в мире – тиковый мост У-Бейн, построенный из остатков колонн от королевского дворца. Говорят, что он построен без единого гвоздя, каждая колонна пронумерована и является чуть ли не всебирманским достоянием. Мост длиной 1,2 км и был целью нашего визита. Причем особенно живописно мост смотрится в лучах закатного солнца, поэтому к закату туристы сюда приезжают пачками. И причем еще живописнее это все смотрится не с берега, а с озера. Поэтому, долетев до Амарапуры за 5 минут до заката, мы, схватив за 4000 кьят лодочника, несемся к центру озера, где другие лодки с туристами уже приготовились к закатному зрелищу.
  
Стоит отдать должное лодочникам, они, что говорится, не первый год замужем, и знают с какого ракурса солнце, мост и то самое одинокое засохшее дерево посреди озера, которое есть на фото у всех, кто был здесь, так вот знают с какого ракурса и в какой момент это все живописнее смотрится, поэтому разворачивают лодку так, чтобы все это красиво запечатлеть. И при этом, удивительно, но они все выстраиваются таким образом, что другие лодки никому ничего не загораживают и в кадр не лезут. А лодок с фотографами с большими-большими объективами собирается много.
 
Ну, рассказывать здесь особо нечего, надо смотреть.
 
  
  
После лодочной прогулки, мы решили прогуляться по мосту. Он сначала так страшновато покачивался от каждого нашего и проходящего мимо не нашего шага, но потом постепенно привыкаешь к этому и уже не страшно.
 
 
На мосту естественно сувениры и картинные галереи, опять же за бешеные деньги (все-таки я останусь без картины из Бирмы).
 
Но еще больше на мосту монахов, причем они такие общительные, что сами заводят с тобой разговор, интересуются, откуда ты, что ты, кто ты, где уже побывали, куда едете после Мандалая и т.д. и т.п. Один из монахов был камбоджиец и, узнав, что мы были в Камбодже, просто проникся к нам любовью. В Бирме он уже полгода, приехал по обмену, если так можно выразиться. Монахи охотно фотографируются, но для меня фотографирование людей все же остается неким табу, поэтому я так и не смогла преодолеть себя. А теперь жалею))))
 
На берегу озера полно кафе, где уставшие от насыщенного, но так феерично закончившегося экскурсионного дня туристы ужинали рыбой из озера и чикен карри. Мы же решили вернуться в Мандалай и поужинать там. Это было первое марта – первый день весны и небольшой наш праздник, поэтому мы хотели отметить его в каком-нибудь не кафе, а ресторане.
- Где тут у вас самый дорогой ресторан?
- напротив Королевского дворца, Golden Duck.
- отлично, везите туда.
Распрощавшись с нашим кэпом, получившим за свою работу, как и договаривались, 40 долларов, вручив десятку зеленых обнаглевшему велосипедисту, который требовал и себе вознаграждение, хотя его присутствие было необязательным, мы пошли в Золотую Утку. 
 
Ресторан оказался китайским, пафосным и гламурным. Официанты ходили с рациями, крутые бирманцы приходили сюда в костюмах, а бирманки в брюках. За соседним столом сидела большая компания китайских бизнесменов. Естественно, судя по названию, основным блюдом здесь была утка. Утку заказали и мы)
Вкусный ужин с вкусной уткой и кучей шейков обошелся нам в 18 долларов, ресторан принимал американскую валюту, что редкость для бирманских ресторанов, но это же самый крутой ресторан. Жаль, что кредитками нельзя было расплатиться).
Мандалай.
Мы договорились с велосипедистом встретиться утром, часов в девять, чтобы он покатал нас по городу: Королевский дворец, холм Мандалая, монастыри и пагоды…
Но первым делом – покупка билетов на ночной поезд в Баган. Велосипедист привез нас к ж/д вокзалу, провел к нужной кассе. В этом конечно он нам помог, т.к. на вокзале не было ни одного слова на английском, ни одной знакомой буквы, чтобы хоть что-то понять, и толпа народа в кассы.
Билет надо брать не до Багана, нет такой станции, а до Ньянг У (Naung Oo). Покупка билетов тот еще прикол. Кассир долго не мог понять, что из моего имени имя, а что фамилия, собрал консилиум из трех других кассиров. У них важна не фамилия, а именно имя. В итоге консилиум решил правильно, написал наши имена и номера паспортов. Потом долго смотрели на меня, интересовались, точно ли я из России, т.к. смахиваю на азиатку. Я ответила, что это наследие 300-летнего татаро-монгольского ига, и я точно из России.
 
Вообщем, минут через 20 я стала обладателем непонятной бумажки, написанной от руки, которая гордо называлась билетом. Билет в upper class обошелся нам в 10 долларов на человека, вечером поглядим на этот upper class. После покупки билетов я была безмерно счастлива, что наконец-то мы уедем из этого не полюбившегося города. И даже настроение появилось его посмотреть.
 
Первым делом я хотела в Королевский дворец, но велосипедист развел нас на посещение какого-то имидж-будда. Я долго никак не могла сначала понять, что он говорит, так как помним, что дикция у него хромает. Потом когда поняла слова, не могла понять, что же это за место имидж Будда… может там сидят имидж-мейкеры и придумывают Буддам разные имиджи… Вообщем, решили поехать, т.к. стало интересно. На деле все оказалось банальнее – развод на мастерские, где делают статуи, картинки и прочее из Будд, а имидж – оказался не имидж, а изображение… Зря он только педали крутил через весь город.
Сказав велосипедисту, что никакие магазины, фабрики, мастерские и прочее нас не интересуют, мы поехали к королевскому дворцу.
Пока мы катались к имидж-будде по Мандалаю, мне удалось сделать подборку автомобилей города. Настолько они разные и необычные, есть иномарки, а есть бирманский автопром двойного, в том числе и военного, назначения, как например эти джипы. Очень много блю-такси, такие мини-автомобильчики. И очень много велорикш. Оказывается, это настолько популярный транспорт, что им пользуются и местные. Стоят велорикши обычно на углу улиц и их можно спокойно использовать как такси… Знать бы это в тот день, когда мы заблудились в Мандалае.
  
Есть тук-туки, есть маршрутки, есть автобусы. А есть просто фургоны, на которых передвигаются вот так.
Также выяснилось, что Мандалай не только помойка, а все-таки второй город страны, и здесь есть своя «рублевка». Красивые дома за высокими заборами с большими спутниковыми тарелками.
 
 И вот по довольно широкому проспекту, мы добрались до Королевского дворца. Несмотря на несколько входов с каждой стороны, попасть внутрь можно только через один. Проходим через широкий ров. Обращаем внимание на живописный холм Мандалая, делаем фото из серии я на фоне холма, я на велорикше с велосипедистом и идем внутрь. Наш гид остался ждать как обычно у ворот.
 
Вход в Королевский дворец осуществляется по единому билету для исторической зоны Мандалая. А так как вчера мы посещали Инву, входящую в зону города, то за вход не платили. Грозная тетенька на входе долго рассматривала наши билеты, потом записала имена и номера билетов в специальную тетрадку и, наконец, пропустила через крепостные стены. И вот мимо вооруженной охраны, а королевский дворец является не только исторической ценностью для Бирмы, но еще и стратегическим объектом, мы по ровной прямой дороге пошли ко дворцу.
 
Дворец построен в 19 веке из тикового дерева, он был запретным городом Мандалая, королевской резиденцией бирманских королей Миндона (основателя города) и Тибо. Город был довольно большим, т.к. длина каждой крепостной стены 4 км, а высота 9 м. Однако все, что мы видим во дворце сейчас – это новодел, т.к. сам дворец был разрушен японской авиацией. Оригинальными постройками являются только крепостные стены и ров вокруг.
 
Видимо и сейчас город внутри крепостных стен является запретным. Идти до дворца было прилично. По дороге то и дело встречали запрещающие знаки и информацию для иностранцев, куда можно ходить и что можно фотографировать.
  
Раз это такой охраняемый и стратегический объект, мы ожидали там увидеть что-то вроде военных казарм или чего-то в этом роде, но на деле увидели жилые дома, огороды, кур, кучи мусора и беснующихся детей. Впечатление, что Мандалай построен на помойке, усилилось. Непосредственно перед дворцом расположились зачатки туристической инфраструктуры – подобие кафе, магазины и сувенирные лавки. Но все в очень-очень зачаточном состоянии. Магнитов опять не был. Справа от дворца было небольшое сооружение, нам показалось, что это каменные надгробия, и это что-то вроде аллеи славы, тут похоронены герои. Судя по схеме, нам нельзя было сюда заходить, поэтому мы быстренько покинули это место.
 
Королевский дворец представлял собой главное здание с высоким шпилем, украшенным позолоченной резьбой и несколько десятков одинаковых симметрично расположенных деревянных сооружений, украшенных красивой деревянной резьбой. В главном здании небольшой музей – представлен трон короля, кровать короля, информационный таблички и инсталляции. Все остальные деревянные здания пусты. В самом конце дворца есть еще один небольшой, но интересный музей, где представлены одеяния королей и министров 19 века.
 
 
Но самое интересное из всего этого, это естественно башня, откуда открывались виды на дворец, крепостные стены и холм Мандалая. Сверху деревянный королевский дворец выглядел как куча скворечников.
 
 
  
Посетителей во дворце было довольно много, причем это были не иностранцы, а бирманцы. Очень много среди них было монахов. И я пользовалась у них (у монахов и бирманцев) большой популярностью, почему-то почти все до единого хотели со мной сфотографироваться. Как мы выяснили позже, бирманцы просто боготворят белую кожу. Светлая кожа – это признак аристократизма, это – красота. Обладать светлой кожей мечтают практически все жители Азии (и не только в Бирме). Даже потрогать бледнолицего европейца некоторые считают удачей. А уж потрогать и сфотографироваться – это ж все друзья и соседи обзавидуются)))
На выходе из дворца я увидела, что на крепостные стены можно подняться. Запрещающих знаков вокруг замечено не было, и я уже было поднялась на верх, как с криками «NO, NO!» выскочил военный с автоматом и вежливо согнал меня вниз.
Далее по программе мы должны были отправиться на холм Мандалая, и велосипедист уже разминался перед дорогой, но почему-то уже не хотелось смотреть город, ни пагод, ни холмов, ни монастырей. Почему-то нам хватило Королевского дворца. Видимо нелюбовь к городу все же давала знать. Поэтому распрощавшись с велосипедистом, мы попросили его высадить нас на углу у набережной, и пошли пешком вдоль крепостной стены.
На набережной было интересно. Даже интереснее, чем во дворце. Ну, прежде всего крепостная стена и широкий ровный ров воды. Впечатлил. Вообще прогулка по набережной понравилась больше всего в Мандалае.
  
 
Везде патриотические лозунги, например,  The Tatmadaw shall never betray the national cause - Татмадау никогда не предаст национальных интересов. (Татмадау - национальная армия, мы же помним страной правит военная хунта).
 
Правительство заботится о здоровье нации, поэтому вдоль набережной установлены незамысловатые тренажеры, на которых надо шагать и крутиться. Также прямо на набережной нарисована шахматная доска и желающие могут сыграть в шахматы. А желающих надо сказать было не мало.
  
 
Тут же прямо на набережной в тени деревьев спала женщина с ребенком. У нас остались после трекинга по северным племенам конфеты. Мы положили горсть рядом с дитем. Проснется, будет приятный сюрприз.
 
Мимо католических (или протестантских) костелов, которых в городе замечено несколько (все же сказывается присутствие британцев), мимо туристического кафе The Kipling (Киплинг в отличие от меня любил Мандалай и даже стихи писал городу) мы вышли к широкой дороге, ведущей к жд вокзалу и вспомнили, что там, напротив вокзала, построен современный торговый комплекс. Еще велосипедист с гордостью нам рассказывал о нем. DIAMOND PLAZA.
 
На улице было невыносимо жарко, поэтому мы решили ударить по шопингу в Мандалае. Поймали тук-тук, т.к. идти уже не было сил и за 1000 кьят доехали до торгового центра. Это был «крутой» торговый центр для Бирмы, просто Крокус. Кондиционеры, эскалаторы, зеркала, охрана в брюках и с рациями, девушки в брюках и на каблуках. И куча магазинов. Мы поднялись на верхний этаж в поисках обжорного ряда.
 
Бургер Кинг, Ice Crème House – это был просто рай фаст фуда. Особенно после бирманского вездесущего чикен карри.
 
Здесь же были обнаружены и салоны красоты, где я решила сделать себе маникюр и педикюр. Всего лишь за 5000 кьят и то, и другое с покрытием. Правда, качество… педикюр еще продержался до моря, а вот маникюр слез еще в поезде. Но девочка очень старалась)
Выйдя  из торгового центра, мы как будто попали в другой мир, мы попали опять в Бирму. Пекло, все в юбках и раскрашены танакой. А где же те современные девушки в юбках и на каблуках, которые только что были внутри DIAMOND PLAZA? Как они туда попадают… наверно переодеваются внутри)
 
У нас оставалось еще время до поезда, поэтому мы отправились на ночной рынок, прикупить что-то в дорогу. Рынок почему-то искали долго, потому что опять заблудились. Но нашли. Купили креветок в кляре, каких-то пельменей, фруктов и воды в дорогу. И остаток времени скоротали в интернет-комнате отеля.
 
За час до отправления поезда, погрузив наши бекпекеровские рюкзаки на плечи, мы пошли на вокзал. У отеля, в ожидании новых туристов, стоял наш велосипедист, он радостно улыбался и махал нам в след. Мы же шли к вокзалу, и уже точно знали дорогу.
 
Мандалай, хоть и в последние часы, все-таки дал себя познать. Но все же, я была счастлива, что мы его, наконец, покидали.